Этот текст будет интересен вам, если вы хотите вникнуть в вопросы устройства и утепления кессонов (колодцев, приямков...) для скважин или магистральной (центральной, водопроводной) воды. Мы поговорим здесь о размерах кессонов, формах, материалах и об их утеплении. Последнее будет главной темой.

Публикации про домик в деревне как-то заглохли. Да и вообще последнее время было не до блога. Но домик строится. И уже достроился до такого состояния, что в нём можно жить зимой. В доме газ, отопление, канализация, а вода и водопроводная, и из скважины. И возник вопрос утепления бетонного кессона/колодца скважины. Там раньше лежали пульт от насоса и шланг. Но в этом году была установлена насосная станция, которая зимой точно замёрзнет и будет испорчена.

Что с этим делать, я понятия не имел. И стал собирать информацию у специалистов, у пользователей таких кессонов и в Интернете. И здесь вы увидите всё это в консолидированном виде.

Оглавление

1. ОТКУДА ВООБЩЕ У МЕНЯ ВЗЯЛАСЬ ЭТА ПРОБЛЕМА
2. РАЗМЕР КЕССОНА (КОЛОДЦА, ПРИЯМКА И Т. П.) ДЛЯ СКВАЖИНЫ И ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
3. ФОРМА И МАТЕРИАЛЫ КОЛОДЦА
4. КАК И ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК Я УТЕПЛИЛ КЕССОН СКВАЖИНЫ
• Что у меня в кессоне
• Искания
• Как я утеплил кессон/колодец скважины
• Что потребовалось для утепления колодца из полутораметровых колец
• Технология утепления колодца/кессона скважины ЭППС
• Этапы установки утепления в виде списка
• Почему именно так и всякие мысли на тему
• Ещё пара слов о монтажной пене
5. ПОЧЕМУ У МЕНЯ СКВАЖИНА СНАРУЖИ ДОМА, А НЕ ПОД НИМ

Откуда вообще у меня взялась эта проблема

Домик находится на юге Липецкой области. Не так уж тут и холодно. Тем не менее, дважды, в холодные зимы, в колодце глубиной метр восемьдесят, куда приведён водопровод и откуда обустроен ввод в дом и отвод к соседям, замерзала в трубах вода и лопались краны и муфты. Впервые это было ещё у матери, когда она забыла закрыть колодец дополнительной внутренней утепляющей крышкой и, второй раз, когда водой пользовались только соседи. По той же причине. Собственно, они этой дополнительной крышкой вообще не пользовались, но однажды приключились холода за тридцать. И всё. Не смертельно, но оба раза пришлось всё менять.

Ну и вот он, который дважды замерзал, несмотря на изрядную глубину. Тем не менее, с этим водяным колодцем проблем нет. Туда мы пока просто вставили пенопластовую "пробку". Ну а на будущий год, когда будет обустраиваться придомовая территория, подумаем, что с этим колодцем делать. Он неудобный — метр в диаметре. Может быть, переделаем. Посмотрим. Но речь не о нём.

Скважина у меня в другом колодце. Раньше там был мощный погружной насос (он там и остался), к выходу трубы которого прикручивался шланг, и лежал длинный провод с пультом от насоса. Замерзать было нечему. Но в этом году там установлен накопительный бак, фильтры грубой и тонкой очистки, обратный клапан и реле. Ну и, конечно, сделан ввод в дом. То есть, мы пользуемся (и пользовались для стройки) не водопроводной водой, а скважиной. Водопроводная вода подключена в качестве резервной. Но я не собирался вообще ничего утеплять, поскольку у меня зарыто три полутораметровых кольца, на которые уложена крышка под люк или горловину. И в этом году должна была обустраиваться придомовая территория, в результате чего на крышке оказалась бы горловина высотой сантиметров тридцать, люк и соответствующий слой земли. В такой конфигурации в нашей локации, разумеется, ничего ни у кого не замерзает. Особенно, если на зиму вставить в горловину дополнительную утеплённую крышку.

Но обустройства территории не случилось, что вы видите на картинке, и моя новая насосная станция, фактически, оказалась просто на улице. Баннер, которым был накрыт кессон и деревяшка (их вы тоже видите на картинке), которой он прижат, чтобы не сразу улетел, если шо..., конечно, не в счёт. Свежеустановленное оборудование зимой замёрзло бы и бесславно погибло бы, будучи уничтожено льдом. Особенно, с у чётом того, что постоянно жить я там этой зимой ещё не буду, и потому вода тоже постоянно циркулировать не будет. Пришлось утеплять. Но об этом чуть позже.

↑ К оглавлению ↑

Размер кессона (колодца, приямка и т. п.) для скважины и водопроводной воды

Разумеется, каждый, по возможности, хочет сэкономить. И это нормально. Но все помнят, что кроилово приводит к попадалову. Поэтому кессон для скважины есть смысл делать, как минимум, из трёх полутораметровых колец высотой по шестьдесят сантиметров. В этом случае у вас там не только разместится всё оборудование, но и потом человек любой комплекции и роста сможет спокойно заменить всё, что угодно, включая достаточно объёмный накопительный бак. Разумеется, можно соорудить кессон из двух метровых колец, что даст вам приличную экономию и на кольцах и, особенно, на земляных работах. И оборудование установить туда тоже будет можно. Но в этом случае любой ремонт или переделка превратятся для вас в серьёзную проблему. Поэтому лучше тут не экономить. В яме должно быть достаточно места и по высоте, и по ширине.

Таким образом, на мой взгляд, в нашей локации (не знаю, как в Норильске и Якутске, там свои сложности) идеальным вариантом видится вырыть яму под четыре полутораметровых кольца с крышкой. И так, чтобы люк, который вы туда поставите, оказался вровень с поверхностью. У вас получится колодец диаметром 1,5 и глубиной 2,4 метра. Туда будет удобно спускаться и можно будет стоять в полный рост и совершать любые действия. И никакого утепления не надо будет. Кстати, и зимой, и летом, спускаясь в такой колодец, чувствуешь изменение температуры. Но возникает вопрос о том, позволяют ли вам соорудить такую ямищу грунтовые воды и толщина кошелька. И если нет, то речь может идти, например, о глубине только метр двадцать, при которой колодец лучше бы, конечно, утеплить.

При глубине колодца 1,8 метра (три кольца по 600 мм), его тоже можно не утеплять. Но, если вы не планируете жить в доме зимой и пользоваться водой постоянно, то, случись сильные морозы в течение нескольких дней, всё у вас там замёрзнет. Проверено. Поэтому хотя бы верхнюю часть утеплить следует. Кинуть на верхнюю плиту ЭППС и утеплить люк стоит копейки. В общем, 1,8 метра — тоже нормально, однако я, например, в полный рост в своём колодце (он именно такой глубины) встать не могу. Это не смертельно, конечно, но вот так.

↑ К оглавлению ↑

Форма и материалы колодца

В сущности, стенки и верх ямы могут быть из любого материала, способного сопротивляться воздействиям окружающей среды в достаточной степени. Цельнолитой, из золота или платины, тоже вполне сгодится. Но пока такие штуки у нас делают, по большей части, из бетонных колец или кирпича. И накрывают бетонной крышкой с отверстием под люк или горловину либо делают кирпичный свод под люк.

И вот, что...
...не надо строить круглый колодец из кирпича. Делайте его квадратным или прямоугольным. И люк ставьте квадратный. Не надо извращаться с круглым колодцем из кирпича! А если вам так уж хочется круглый люк, то нет проблем сделать круглым только свод, хотя, не очень понятно, зачем бы это надо. Кроме того, можно свод не делать, а положить или залить сверху прямоугольную плиту с круглым отверстием. Почему так? Да потому, что колодец прямоугольной формы, во-первых, более удобен для монтажа оборудования и производства любых работ, включая, кстати, и утепление; во-вторых, из кирпича проще и удобнее создавать четырёхугольные формы, а не круглые.

Пластик, — говорите? Одно полимерно-песчаное кольцо диаметром 1070 мм и высотой 250 мм стоит сегодня в Воронеже 2 450 рублей. Это, на мой взгляд, делает использование таких колец для обустройства кессонов бессмысленным. Кто и зачем их покупает, я не знаю. Спросить не у кого. Никого не знаю, кто бы себе такое купил. Но перейдём уже к основной теме разговора.

↑ К оглавлению ↑

Как и почему именно так я утеплил кессон скважины

Выше уже описывалась проблематика. Повторю кратко. Как всегда, внезапно, в конце ноября началась зима с морозами, а кессон скважины торчит из земли, накрытый лишь бетонной плитой с большим отверстием под люк. И вы можете видеть это безобразие на картинке вверху. Никаких сомнений, что уже при минус десяти вся вода замёрзнет и разорвёт всё, что есть в кессоне.

Что у меня в кессоне

Там стоит накопительный бак, фильтры грубой и тонкой очистки, реле (включает и выключает погружной насос по давлению, чтобы он всё время не работал), обратный клапан, пара защищённых розеток (одна — для реле, а вторая, на всякий случай). Также, там куча труб, которыми всё это соединено, кранов, которыми всё перекрывается. Кроме того, в наличии сливной кран и дополнительный отвод для подключения чего-нибудь. В общем, есть, чему замёрзнуть. И есть повод сделать, чтобы не замёрзло. Ну а поскольку, всё равно, надо что-то делать, решили утеплить основательно, поелику, если шо..., ремонт точно дороже обойдётся.

↑ К оглавлению ↑

Искания

Я задавал вопросы живым людям (спецам и пользователям), а также рылся в Интернете. И вот, что...

В Интернете, как всегда, много самых разнообразных мнений от самых разнообразных людей. Большая часть, как обычно, от тех, кто эти ямы/кессоны/колодцы только на экранах своих гаджетов видел. Копаться в этом мне быстро надоело. Единственное, что я узнал, это то, что люди утепляют всякие круглые штуки по-разному, но делают это, в том числе и, примерно, так, как я задумал утеплить свою круглую штуку. Однако рассуждения о причинах, по которым люди утепляли что-либо именно так-то и так-то, повергали меня в уныние, поскольку к физике особого отношения не имели, больше — к лирике.

У большинства знакомых пользователей зарыто по 4 кольца, и они об этих всех глупостях даже и не задумываются. Как и те, кстати, у кого зарыто по три кольца. Но все они проживают в своих домах, и вода у них постоянно циркулирует. А вот те, кто зимой в своих домах не живёт, сливают на зиму воду из систем и тоже не парятся. Вот тебе и раз!

Спецы сказали, что, если нет грунтовых вод у поверхности, роют под три или четыре кольца (1,8-2,4 метра) ставят кольца, плиты и люки, после чего просто засыпают колодцы грунтом и ничего не утепляют. И никто ещё не жаловался. Это почти хором и почти слово в слово. И так же, почти слово в слово, они сказали, что в моём случае утеплить как-то надо. И, что воды в яму многовато попадает, поскольку она на склоне да ещё вокруг самих колец имеется яма, куда вся вода с окрестностей сливается, что не есть хорошо. При этом, как правильно утеплить, они не знают.

Итак, что мы имеем? Налицо необходимость утеплять колодец, как минимум, сверху. Не оставлять же голую плиту с дырой, прикрытыми просто поддонами и баннером, как было до установки туда оборудования. Кроме того, есть необходимость совершать земляные работы, чтобы вода в кессон не лилась.

Сначала я собирался просто выровнять землю, чтобы вода не лилась, и накрыть всё это хозяйство листами ЭППС с большим запасом по краям. Сверху положить поддоны и тот же баннер. Но, коль уж надо рыть землю, то было решено утеплить колодец основательно.

В какой-то момент была идея утеплить яму рулонными материалами в несколько слоёв, а для пущей простоты процесса взять для наружного слоя что-то самоклеящееся. Но эта идея была быстро отброшена, поскольку имелись опасения, что грунт сплющит эти, довольно мягкие, материалы и они перестанут работать, о чём станет известно тогда только, когда вода в накопительном баке замёрзнет. В общем, решено — ЭППС... Без вариантов.

↑ К оглавлению ↑

Как я утеплил кессон/колодец скважины

Картинок, к сожалению, нет, поскольку писать я на эту тему не собирался. Но потом решил, что это всё может кому-то пригодиться, особенно, технология укладки ЭППС, и всё-таки написал.

Я обложил колодец снаружи на глубину 1,2 метра ЭППС толщиной 50 мм, который защитил снаружи толстой полиэтиленовой плёнкой и засыпал землёй. Сверху, как и собирался, временно, уложил целые листы того же ЭППС с некоторым (как вышло) запасом по краям.

Что потребовалось для утепления колодца из полутораметровых колец

1. ЭППС 580х1180х50 мм — 14 листов.
2. Пена монтажная бытовая всесезонная 750 мл — полтора баллона. Стало быть, если вам больше нечего пенить, можете взять большой баллон и маленький.
3. Плёнка техническая 200 мкм (чёрная) — 2х6 м. Было 10 метров, но отрезали 6.
4. Шпагат. Не знаю, сколько его ушло. Покупаю раз в несколько лет, бухтами.

Монтажную пену брал такую, где написано, что она работает до минус десяти. Работы производились при минус двух. Брал три разных баллона: дешёвую, подороже и дорогую. Было, что ещё пенить, кроме швов между листами пенопласта на колодце. Так вот, что-то я не заметил особой разницы между дорогой и дешёвой ни по работе, ни по выходу. Может, плохо смотрел, не знаю.

ЭППС, при такой технологии, наверное, всё равно, какой брать. Он, и обычный пенопласт под плёнкой, если нормальный, "проживёт" десятки лет. Но я не рискнул класть пенопласт и никому не советую. Экономия в пару тысяч может выйти боком.

↑ К оглавлению ↑

Технология утепления колодца/кессона скважины ЭППС

Конечно, проще было бы показать, видео, но я не снимал, поскольку писать эту статью не собирался. Сложного, конечно, ничего нет, но есть некоторые интересные детали. Например, как вы будете устанавливать вертикально и крепить вплотную друг к другу кучу полос из ЭППС на свежеоткопанный колодец из бетонных колец? Я не нашёл решения, которое мне бы понравилось, поэтому придумал своё. Читайте.

Разумеется, самыми трудоёмкими были земляные работы. Надо было вынуть и засыпать обратно порядка пяти кубометров грунта. Откопали так, чтобы полосы ЭППС становились на грунт и были заподлицо с крышкой колодца или чуть выступали сверху.

Листы ЭППС разрезали вдоль, на три части. Если резать пополам, они нормально не становятся. Вероятно, для 2,5-метровых колец можно и пополам резать. Но это надо пробовать.

Количество требуемых листов и полос лучше определить путём замера длины окружности кольца, чем вычислить по известной формуле. При этом, учтите, что пятиметровой рулетки вам может чуть-чуть не хватить. А может и хватить с небольшим запасом. У производителей бывают разные взгляды на то, какого размера (да и формы, кстати, тоже) должны быть полутораметровые кольца.

Плёнку уложили в яму вокруг колодца так, чтобы её нижний край заходил на внешние стенки колодца сантиметров на тридцать. И далее она лежала на дне и стенках ямы. При установке полос ЭППС по плёнке ходили, находясь внутри выстланной ею чаши.

Перед установкой полос ЭППС, из шпагата, не отрезая пока от бухты, сделали петлю, которую накинули на колодец ближе к верху (сантиметров на тридцать ниже верха плиты). Под эту петлю из шпагата подсовывали полосы ЭППС (она просто придерживала их, чтобы не падали). И отпускали шпагат из бухты по мере установки листов (то есть, один держит бухту, другой ставит полосы ЭППС). Установили все полосы, кроме последней. Затем чуть затянули петлю, подровняли и уплотнили полосы, замерили, какой ширины нужна последняя. Отрезали и установили последнюю полосу. После этого обмотали полосы шпагатом несколько раз по всей высоте (уже с некоторым натягом, чтобы полосы к стенкам колодца прижать) и закрепили шпагат узлом. Затем ещё раз подровняли и запенили швы между полосами.

После запенивания подрезали края выступающих полос ЭППС, чтобы все они были заподлицо с плитой. Затем тот, кто производил все последние манипуляции, вылез из плёночной чаши и тщательно натянул плёнку на ЭППС. На стенке колодца, там, где заканчивается плёнка (она была уложена с нахлёстом), её закрепили обычным скотчем. После этого засыпали землёй, поправив плёнку пару-тройку раз, когда она чуть сдвигалась. Оставшиеся сверху края плёнки просто положили на плиту сверху. Вы можете увидеть их на картинке вверху.

На плиту уложили целые листы ЭППС. Прикрыли их куском баннера и придавили сверху деревянными поддонами. На будущий год останется из того ЭППС, что сейчас лежит на плите, вырезать круг по размеру плиты с отверстием под горловину, закрепить его на плите, установить горловину, люк, запенить пустоты, если будут, и засыпать всё это грунтом на требуемую высоту. Останется видимой лишь крышка и верхушка люка.

На самом деле, всё сделалось как-то легко и быстро. Быстрее и легче, чем я думал. Ну, кроме земляных работ, конечно. Они неожиданностей не принесли. И если ничего не откапывать, а утеплять колодец на этапе его засыпки грунтом после установки колец и крышки, это не отнимет много сил и времени. Да и денег будет стоить гораздо меньших.

↑ К оглавлению ↑

Этапы установки утепления в виде списка

1. Выровнять грунт вокруг колец для установки ЭППС вровень с крышкой.
2. Уложить в яму защитную плёнку так, чтобы она нижней частью заходила на стенки колодца.
3. Разрезать ЭППС на полосы.
4. Накинуть петлю из шпагата на колодец.
5. Обложить стенки колодца полосами ЭППС, придерживая их шпагатом.
6. Выровнять и уплотнить полосы ЭППС, чуть затянув шпагат.
7. Замерить и вырезать по размеру последнюю полосу.
8. Установить последнюю полосу ЭППС.
9. Обмотать и обжать шпагатом полосы ЭППС по высоте.
10. Запенить швы.
11. Натянуть плёнку на ЭППС.
12. Закрепить плёнку.
13. Засыпать колодец, поправляя плёнку, если чуть сдвинется.
14. Вырезать из листов ЭППС и установить верхнюю крышку.

↑ К оглавлению ↑

Почему именно так и всякие мысли на тему

Сразу возникает вопрос о том, зачем была нужна плёнка. Она послужит и гидроизоляцией колодца, и защитит от влаги (пена гигроскопична) и разрушения монтажную пену. Кроме того, пена застывает довольно долго. И если не накрыть её толстой плёнкой, то представьте себе, что от неё останется после засыпки колодца грунтом. Ну, или надо ждать, пока она схватится. Но непонятно, зачем ждать, поскольку, если не защитить от воды, от пены очень скоро ничего не останется.

Правда, я так себе думаю, что швы можно и вообще не пенить. Утепление, хоть и чуть хуже, но будет работать. А если немного подрезать полосы с обеих сторон, чтобы они в сечении стали трапециевидными и лучше прилегали друг к другу, то пена и вовсе не нужна. Как и плёнка, наверное. Хотя она и не помешает. Какое-то водопоглощение у ЭППС всё же есть, да и в колодце будет суше. Правда, подрезание почти трёх десятков полос ЭППС длиной 1,2 метра вручную — занятие не самое приятное. И, в общем, бессмысленное. Но, если бы у меня уже было, чем, то именно на трапеции я бы эти листы ЭППС и порезал. Выставил бы угол и — вперёд.

Что касаемо глубины утепления...
...глубина промерзания того типа грунта, что у меня (у разных грунтов она разная), в нашей локации составляет один метр и три сантиметра. Ну не резать же полосы ещё и по длине, если они в длину метр двадцать!

Что касаемо толщины ЭППС...
...пожалуй, на этот счёт я вам ничего разумного не могу сказать. Взял 50 мм, и всё. Принял волевое решение. Может быть, можно было взять тоньше или, наоборот, надо было — толще, это я не знаю. Изучать ещё и тему теплотехнического расчёта для данной ситуации желания не было. Но почему-то я абсолютно уверен в том, что теперь ничего у меня в колодце на моём веку не замёрзнет. Откуда взялась эта уверенность, я не могу объяснить.

Что касаемо шпагата, то сначала я думал отрезать кусок и соединить концы резинкой. Это, чтобы можно было одному человеку вставлять под это удерживающее устройство полосы ЭППС. Но, поскольку людей было двое, один держал и травил шпагат по мере надобности, а, после установки всех листов, петлю затянули и сразу же обмотали шпагатом все полосы по высоте, чтобы притянуть к стенкам колодца. Так быстрее. Вероятно, существуют ещё какие-то способы установки и выравнивания полос ЭППС, но я ничего лучшего не придумал. Может быть, их можно сажать на клей. Но это точно не мой вариант, поскольку колодец частично откапывали. Ну не очищать же, стенки-то! Да и как выравнивать приклеенные полосы, мне тоже не вполне понятно. Можно, конечно, но, по-моему, это будет слишком долго и многотрудно.

Выравнивание грунта под правильную установку полос по высоте — это очень быстро, если не ловить миллиметры, а потом просто подрезать ножом выступающие над крышкой колодца части. Подрезание заняло чуть больше минуты.

Также, я думал о том должно утепление крышки колодца лежать поверх утепления стенок (так у меня будет), или утепление стенок должно быть поднято на 50 мм над крышкой, чтобы утепление крышки оказалось обрамлённым утеплением стенок. Не знаю, как правильно, и есть ли вообще разница, но первый вариант для меня оказался единственно возможным, поскольку вырезать утепление для крышки в размер крышки я сразу не собирался.

↑ К оглавлению ↑

Ещё пара слов о монтажной пене

В инструкциях по применению всесезонной монтажной пены написано, что температура баллончика в момент применения должна быть не менее плюс пятнадцати градусов и не более тридцати. Поэтому не надо держать пену на морозе, а надо держать в тепле, вынося на мороз непосредственно перед применением. То, что можно работать до минус десяти, означает только то, что рабочие свойства пены сохраняются до этой температуры (при минус двух мы ею работали, и всё было отлично), но сам баллончик, при этом, не должен сильно остывать. Я держал баллончики с пеной в доме, на батарее, и подавал их из окна прямо перед применением. Потом забрал оставшиеся пол баллона и нагрел, после чего пошёл запенивать, что мне ещё было надо. Место было неудобное, пенить приходилось с перерывами, баллончик быстро остыл, пена стала плохо выходить и плохо ложиться, и пришлось отогревать ещё раз.

Всё это к тому, что я читал негативные отзывы о пене, которой пользовался. Однако, если не допускать остывания и хорошенько взбалтывать перед применением, она прекрасно работает. Ну и, конечно, по температуре надо смотреть. У меня в этот раз самой дешёвой была какая-то "Axton 25". И отлично она работает. Не хуже, чем почти вдвое более дорогая. Разницы никто не заметил.

↑ К оглавлению ↑

Почему у меня скважина снаружи дома, а не под ним

Это последний вопрос, который хотелось бы поднять в рамках данной темы. Скважина под домом удобна тем, что не надо думать о её утеплении, не надо устраивать ввод воды в дом и вывод проводов в кессон, что-либо поменять можно и зимой без всяких сложностей с переодеванием, откапыванием из-под снега крышки люка и спуска в колодец в зимней одежде. И т. д. Плюсов, конечно много.

И я бы сделал скважину под домом, будь она артезианской. Но у нас артезианские скважины не бурят. Не годится наша артезианская вода для питья. Зато на песок у нас скважины бурят, и вода отличная. Но я не знаю, сколько прослужит такая скважина. А если она перестанет давать воду, то можно будет пробурить ещё одну, рядом, и протянуть от неё трубу в имеющийся колодец. При этом, обустройство такой скважины не будет слишком дорогим. Кессон можно будет сделать гораздо меньшего размера, поскольку в нём ничего, кроме провода к насосу и трубы, протянутой к старому кессону, не будет. А если скважина будет под домом, этот номер не пройдёт. Придётся либо пользоваться водопроводом, как все нормальные люди, либо устраивать скважину рядом с домом, что будет много сложнее, чем на этапе строительства.

В общем, поразмыслив, я решил сделать скважину снаружи дома и так, чтобы рядом, при такой надобности, можно было пробурить ещё одну или две. Однако это мои резоны. Но, может статься, вам не помешает о них знать.

↑ К оглавлению ↑

Однако на этом — всё.

До свидания!

Оно, конечно, как ни крути, а и дом, и дача — большие коробки с крышей. Но отличия между домом для постоянного проживания и домом для проживания временного и в тёплое время года в наших широтах довольно существенные. Просто нет смысла вкладывать в дачу больше сил, времени и денег, чем это нужно для использования её с мая по октябрь. Да и используются дом и дача по-разному, что во многом определяет то, какими они должны быть. Вот и поговорим о том, какими и почему должны быть дома и дачи.

Разумеется, речь пойдёт не о дворцах олигархов (олигархи ограничены лишь существующими техническими возможностями человечества), а о строениях, которые строят и используют "простые смертные", пусть и с разным достатком, но всё-таки как-то ограниченные в средствах. Поэтому речь пойдёт, по большей части, о том, как оптимизировать будущее жилое пространство и конструкцию здания так, чтобы, при минимальных вложениях в стройку и эксплуатацию, получить максимум удобств и комфорта. Это, однако, не означает, что речь пойдёт о дешёвых неприглядных сараях. Вовсе нет! Речь пойдёт, скорее, о том, как получить максимум желаемого и возможного на каждый вложенный в стройку рубль и час потраченного времени.

В рамках имеющейся задачи мы определим три основных типа строений, разберём их отличия друг от друга и попытаемся выработать методику принятия решения о том, что же всё-таки строить.

Основная моя концепция, касающаяся любой стройки, заключается в следующем.

• Не стоит искать готовый проект, чтобы на этом сэкономить. Сэкономить-то, конечно, можно. Но вы тогда получите не строение и участок, соответствующие вашим реальным потребностям, а нечто, не слишком подходящее. И у вас, кроме как продать неудачное строение, будет два варианта. Либо как-то потом "допиливать" дом под себя, либо терпеть неудобства. Причём, не факт, что удастся так "допилить", чтобы воплотились все желания и были удовлетворены все потребности, а денег на переделку уходит всегда много. В общем, мне ещё не доводилось видеть никого, кто был бы полностью доволен домом, построенным по готовому проекту. Лучше раскошелиться на индивидуальный проект.
• Все мысли о доме и даже о покупке участка должны начинаться с составления окончательного списка пожеланий для всей семьи. Разумеется, вы должны определиться сначала с тем, кто будет жить в доме постоянно, кто будет приезжать в гости и оставаться на ночь, сколько людей вы будете принимать в доме во время праздников и всяческих торжеств. Реально определиться, а не на манер "Вот где будет жить моя сестра с семьёй, если вдруг неожиданно приедет в гости?" Если вдруг..., то как-нибудь... Раз в десять-двадцать лет вы как-то переживёте любое событие. Не надо планировать такие вещи. Другое дело, если к вам регулярно приезжают родственники. Тут уж вам придётся думать о гостевой комнате или гостевом домике. Но всякие "если вдруг" в расчёт брать не надо.
• Многоэтажный дом, это лишь способ сэкономить место на участке. Но если у вас есть возможность отказаться от многоэтажного строительства, то следует строиться в один этаж. Учтите — каждая лестница с проходами к ней занимает площадь спальни и стоит немалых денег. Но дело даже не в этом. Во-первых, зачем вам вообще нужны лестницы? Во-вторых, если сейчас у вас не болят суставы, это не означает, что так будет всегда. Впрочем, если мы говорим о многих сотнях квадратных метров, без этажей и лестниц не обойтись. Слишком долго идти до выхода по огромному одноэтажному строению — тоже не вариант. Да и непропорциональным большое одноэтажное здание выйдет. Но дом площадью до 250 квадратных метров точно нет смысла делать двухэтажным, если участок это позволяет.
• Комфорт и удобство проживания обеспечиваются расположением дома на участке, выверенной до сантиметра планировкой помещений, расположением окон (естественным освещением, в общем), правильной расстановкой мебели и продуманной системой принудительного освещения. Разумеется, мы не забываем о вентиляции и коммуникациях, но это уже нечто само собой разумеющееся. Кроме того, об этих вещах написано уже огромное количество материалов. А мы здесь концентрируемся именно на архитектуре. И делаем это потому, что мне, например, вообще нигде не удалось найти в консолидированном виде советов по обустройству и планированию внутреннего пространства всего дома, исходя из имеющихся задач. А вы это всё получите на страницах данного блога.
• Все, без исключения, помещения и пространства (террасы, например) должны быть спланированы под чётко определённые задачи. А размеры этих помещений должны быть не больше и не меньше, чем это необходимо. И в нелёгком деле планирования вам поможет отличная статья "Домик в деревне. Количество, назначение и размеры помещений" Пользуйтесь!

То есть, в дальнейшем повествовании я буду исходить из обозначенных выше принципов. Но пора уже и начать говорить о строениях.

Летний садовый домик

Речь о строении, которое будет использоваться только в летний период времени. Картинки вы увидите чуть ниже, а сейчас — небольшое описание размеров и планировки.

Это основной домик где-то 5х5 метров. Тогда его, как и вообще всё, о чём пойдёт речь дальше, удастся накрыть единой односкатной крышей, используя стандартные шестиметровые доски. При этом, получатся достаточные свесы (выступы) кровли. Это две комнатки шириной 2,4 метра и длиной 3,6-3,8 метра и веранда или терраса шириной порядка пяти метров и длиной не менее 1,2 метра с двумя дверями в комнаты и входной дверью. Веранда может не утепляться и использоваться для хранения всякого-разного, что необходимо, уезжая, заносить с улицы, дабы не сразу спёрли. Туда же, если шо..., можно будет поставить и пару раскладушек.

После домика у нас идёт крытая площадка шириной 6 метров. Для семьи из четырёх-шести человек и редких торжеств более, чем хватит, если и длина её будет такой же. Площадка эта с одной стороны ограничена домиком, с противоположной — кухней, а ещё с одной из сторон её можно ограничить стенкой высотой 0,9-1,5 метра. Стенка эта, по идее, должна быть обращена в сторону соседей. Вдоль неё, с внешней стороны, можно высадить вьющиеся растения (виноград), а верхнюю часть закрыть декоративной решёткой, по которой потом будут подниматься эти вьющиеся растения.

После площадки у нас идёт летняя кухня, сблокированная с сарайчиком для инвентаря и летним душем с биотуалетом и умывальником. Летней кухни 2х2 вам хватит для всего. На санузел мы отведём площадь 1х2 метра. Остальное пойдёт под сарайчик.

Это вид со стороны улицы и въезда во двор. Машина не зря изображена под навесом. Полезная штука — навес. Особенно, когда он размером 4-4,5х6 метров, чтобы и машинка поместилась, и ходить вокруг неё можно было свободно.

Это вид со стороны соседей. Ну, так в моём варианте запланировано. Однако вся композиция может быть развёрнута стенкой к улице. И тогда, если стенку убрать вовсе или сделать пониже и с проходом, а перед стенкой разбить палисадник с цветами, будет и ещё лучше. Но тогда, чтобы сохранился въезд, ваш участок должен быть шириной (по улице) ни в коем случае не менее двадцати одного метра. А так бывает далеко не всегда. Но, пожалуй, так развернуть весь комплекс, это было бы самым красивым решением. Тогда у вас с одной стороны окажется цветущий палисадник, с другой — внутренний двор, который вы тоже можете облагородить так, как вам угодно. В общем, в этом случае вы можете создать для себя все условия для приятного времяпрепровождения.

Слева — домик, справа — хозблок (кухня, душ с туалетом и сарайчик). Между ними вы видите крытую зону отдыха, перед которой имеется открытая лужайка. Если же вы хотите получить более открытую площадку, то хозблок можно соединить с домиком, изменив веранду. Но я бы этого не делал. Уж лучше тогда развернуть его на 90 градусов влево и придвинуть к домику или (как смотрите на картинку) к верхнему правому углу. Тогда хозблок часть стенки заменит своей стеной. Также, если оставить имеющуюся планировку, может быть, кто-то увидит смысл развернуть двери сарая и душа в противоположную от домика сторону.

Две спальни по 2,4х3,8 метра, веранда — 1,6х4,8 метра. Крытая зона отдыха — 5х6 метров (почти 6х6 с учётом свесов крыши). Кухня — 2х2 метра, душевая 1х2 метра, кладовка — 1,7х2 метра. Это примерные, конечно, размеры. Что до спален, то, если вы хотите универсальности, то меньше, чем 2,4 метра шириной спальня быть не может. Но, если вы хотите одну из них сделать побольше, то можно, отобрав у одной из спален 60 сантиметров, отдать их другой. Тогда туда влезет двуспальная кровать шириной 1,6 метра с двумя нормальными проходами по сторонам. А в маленькой спальне, чтобы сохранить два места, можно поставить двухъярусную кровать. Но в этом случае потолки менее, чем 2,7 метра лучше не делать. А если не ставить двухъярусных кроватей, можно ограничиться высотой потолков 2,4 метра. Даже и 2,2 метра можно сделать, если есть желание сэкономить. Собственно, вы же там только спать и будете.

Ладно, с планировкой мы разобрались. Теперь поговорим о материалах. Я как-то сильно сомневаюсь, что летний домик будет строить для себя очень богатый человек. Наверняка захочется большего. И дело тут даже не в возможностях, а в том, что люди не склонны менять своих привычек. Домик-то очень во многом определяет образ жизни. Например, у богатого человека сразу возникает вопрос о том, где будет жить охрана и прислуга. А охрана точно будет жить там круглый год. Ну и как это уместить в концепцию летнего домика? Но, если бы я строил летний домик, то был бы он бревенчатый или из бруса с внешней облицовкой чем-нибудь мало подверженным изменениям под воздействием сил природы. Однако это не слишком бюджетный вариант, а если надо сэкономить?

А сэкономить очень даже можно. Мне доводилось разрушать строения из такого, что совершено непонятно было, как ЭТО могло простоять более пятидесяти! лет. Мы, конечно, не будем тут говорить обо всякой экзотике вроде глинобитных домиков. Они тоже живут долго, но требуют постоянного внимания. А мы имеем в виду среднестатистического городского жителя, который решил обустроить свой участок с минимальными потерями. Какие уж тут глинобитные домики? Но я вам сейчас расскажу...

У родителей на даче уже сорок! лет стоит летняя кухня с внешней отделкой из крашеного ДВП. И смею сказать, что эту ДВП красили лишь один раз. И оно всё цело сейчас. Внутри кухня отделана тем же материалом. Только место, где стоит газовая плита, обито ДСП и обложено кафелем. Утеплителем в бюджетном варианте может служить пенопласт, собранный по магазинам бытовой техники и помойкам. А можно и вовсе без оного обойтись, как это сделано на родительской даче. Что же касаемо каркаса дома, то он тоже может быть собран из всяческих обрезков-огрызков, фанеры, ОСП, несортовой древесины, горбыля, металлолома и прочего, что дороже привезти на место, чем оно само стоит. Например, набив кусками фанеры тонкий металлический профиль для гипсокартона, мы получим мощнейшие балки. И сможем положить на них в качестве пола, например, бывшую в употреблении фанеру из-под опалубки, которую частные застройщики частенько не знают, куда девать. Что до фундамента, то смею сообщить, что та летняя кухня на даче у родителей, про которую я говорил, все эти сорок лет стоит на дубовых сваях, которые были изготовлены из ствола упавшего дуба. Правда, там песок. Ну так и вам, если сыро, никто не мешает ямы под сваи песком засыпать. На кусках фундаментных блоков деревянные строения тоже стоят прекрасно, а их можно добыть бесплатно.

Сам домик на родительской даче построен моим дедом в 1953-ем году. Построен из несортовой древесины непрофессионалом. В конце семидесятых годов была расширена веранда и построена новая лестница, чтобы прямо с веранды подниматься на второй этаж. И всё это вместе было накрыто стеклопластиковой крышей. Ну и столбики, на которых дом стоит, были заменены на бетонные. Нетрудно посчитать и выяснить, что деревянный домик стоит уже 66 лет и, поверьте, падать или сгнивать даже не собирается.

Иначе говоря, если есть время и желание сэкономить, то домик, имея время, автомобиль и легковой прицеп, можно построить за копейки. При этом, домик будет и красивым, и вполне функциональным. А сэкономить можно не только на коробке, но и на крыше, и на окнах, и вообще на всём. Было бы время и желание. Впрочем, экономия, это отдельная тема, в которой, к тому же, я не очень силён. Просто доводилось видеть вполне приличные малобюджетные строения.

Ну а если с деньгами всё не столь жёстко, то дерево сегодня стоит не так уж и дорого, а домик у нас минимального размера. Причём, например, без той же веранды можно и обойтись. Небольшой каркас из бруса и внешняя отделка из ОСП или ЦСП сможет разорить далеко не каждого даже в нашей, не слишком богатой, стране. Ну а далее, вплоть до колонн из розового мрамора с отделкой натуральным золотом и бриллиантами в интерьере садового домика. Тут уж, на что денег и фантазии хватит, то и...

Ещё одно отличие дачи и летнего домика от дома и квартиры

Мы уже говорили о функциональных различиях, но есть и ещё один момент, о котором нигде не говорится, поскольку, наверное, это считается само собой разумеющимся. Но я, на всякий случай, всё-таки скажу. Дело в том, что в доме вы будете хранить вообще всё имущество, которое у вас есть. Тут понятно. А вот, если говорить о квартире и даче, как оно у большинства горожан бывает, то тут есть, о чём вспомнить.

Например, вы не будете хранить на даче то, что там не используется. Это зимняя и парадно-выходная одежда, например. И т. п. Но на даче вы будете хранить то, что в квартире вам не требуется. Это садовый инвентарь, а также столярный и слесарный инструмент, которым в квартире делать нечего. Зачем вам в городской квартире, например, топор или рубанок, если у вас дача есть? Также, вы не будете хранить в квартире мангал и огромные котлы и сковороды, которые на даче и в летнем домике вам очень даже пригодятся. Дрова для мангала вам в квартире тоже не понадобятся, как и чурбак для их колки, как и колун. Гамак и шезлонги вам в квартире тоже, наверное, не каждый день бывают нужны. И т. д. Собственно, это всё к тому, что сразу, ещё на этапе проектирования дачи или летнего домика, надо думать о том, где и как это всё будет храниться. Что будет под замком, а что останется во дворе. Надо будет заранее продумать всё пространство и способы хранения так, чтобы не пришлось ничего далеко таскать. Чтобы, при перемещении мангала к месту хранения не пришлось прыгать через какие-нибудь лавки. Чтобы не пришлось что-то из-под чего-то постоянно выковыривать, а потом, уезжая, запихивать обратно.

Привожу простой пример.

Вы же будете пользоваться дровами даже и в том случае, если у вас нет дровяной печи или бани, а только мангал. Ну не для того вы эту стройку затевали, чтобы готовыми углями для жарки шашлыка пользоваться. Хочется же и на огонь посмотреть, и, чтобы запах какой-то был от дров. А он ведь может самым разным быть.

Но вам тогда необходимо место, чтобы привезти и сложить дерево, напилить и, опять же, сложить чурки, чтобы потом колоть дрова, чтобы сложить готовые дрова в месте колки, а потом ещё поленья там, где они у вас храниться будут. А ещё, когда вы будете колоть дрова, вы не должны ничего и никого цеплять топором (провода, верёвки, части строений, прохожие...), не должны никого убить отлетевшим поленом или неожиданно отскочившим топором. И ещё же надо как-то так всё это расположить, чтобы удобно было!

И это лишь один маленький вопрос. А их, таких, сотни. И чем больше подобных вопросов вы сможете решить на этапе планирования и проектирования любого строения, тем лучше будет качество вашей жизни впоследствии. А уж, что вам нужно, о том думайте. У всех потребности разные.

Казалось бы — какие мелочи! Но это такие мелочи, которые очень сильно влияют на качество вашей жизни и отдыха. Более того, вам все эти вопросы решать придётся всё равно. И, поверьте, много лучше будет, если вы решите их на этапе проектирования строения, прилегающей территории и всего участка. Тем самым вы избавите себя от приличной головной боли впоследствии и, например, таскания тяжеленного мангала в сарай на участке, поскольку не оставишь (сопрут), а больше его девать некуда. В общем, автор данного собрания сочинений вот этот квест по придумыванию того, куда чего девать в летнем домике и на даче уже прошёл. Отсюда и пожелание всем и каждому пройти его виртуально, а если нет такой возможности, то на бумаге. И сделать это на этапе проектирования, а не в течение первых трёх лет эксплуатации.

Скорее всего, абсолютно всё вам предусмотреть не удастся, но сделать проблемы с размещением имущества (а они обязательно возникнут) незначительными вы наверняка сможете. Если вы забудете про какую-нибудь метлу, это, конечно, мелочь. Но куда вы денете, скажем, пять шезлонгов и три складных стула? Вот, я-то их постоянно из кладовки и в кладовку на веранде летом таскаю уже много лет. Это довольно долго (ещё же от песка надо ножки очистить), крайне неудобно и иногда раздражает. А дача, это же место отдыха! Там всё должно быть красиво и удобно, но, чтобы так и было, думать об этом лучше до строительства, а не после. Два поколения моих предков, когда строили и достраивали дачу, этого, к сожалению, не знали. Ну, про "красиво" знали, а про "удобно"... Зато я теперь знаю. И вам рассказываю.

Дача

По моему разумению, от летнего домика дача отличается тем, что, в первую очередь, это именно место для отдыха. Место, куда приезжают не только летом, на выходные и в отпуск, но живут в летнее время постоянно, а иногда до тех пор, пока не выпадет снег. Место, куда ездят отдыхать не только в тёплое, но и в холодное время года. Место, где устраивают всяческие празднества и торжества. Соответственно, требования к даче уже иные — более высокие.

Идеальным вариантом для постройки дачи мне видится строение, где будет минимального размера утеплённая и отапливаемая часть с кухней и санузлом. Ну а остальная часть дома должна быть летней, с минимальным утеплением. Отопления может не быть вовсе, либо его можно сделать электрическим. Стоит оно копейки, а за те 30-40 часов в год, что оно поработает, вы точно не разоритесь на электроэнергии.

Вот вариант достаточно компактной комнаты с кухней и санузлом размером 4х5 метров, то есть, двадцать квадратов. Я думаю, что пояснений тут не требуется. Всё достаточно наглядно показано. И, кстати, это довольно-таки ещё шикарное помещение. Можно его и чуть уменьшить. Впрочем, это, наверное, и так видно.

Что до остального, то основная часть дачи, это, как и в случае с летним домиком, некая большая крытая беседка или веранда с летней кухней и со всякими мангалами-печками-каминами, в том числе и для приготовления разных вкусностей на огне, большим стационарным столом и стульями или лавками. Она может примыкать к дому или стоять отдельно. Даже и вдалеке. К ней же может примыкать, например, баня. На этой самой веранде и будет проистекать вся дачная жизнь. Сам дачный дом - лишь место, где размещаются на ночлег, не более того. И, важный момент, если бани у вас на участке не будет, то туалет и летний душ должны быть обязательно. Впрочем, это и дома касается.

Вот вам, кстати, вариант с пристроенной к утеплённой части большой комнатой и верандой. Пристройка имеет точно такой же размер, как отапливаемая часть. Всё вместе накрывается двускатной крышей и дальше, как и показанный выше дачный домик, может иметь продолжение напротив летней части в виде крытой односкатной крышей площадки и летней кухни с душем и сарайчиком. А перед утеплённой частью может быть парковка, лужайка, клумбы с цветами или всё вместе. Но это просто пример, укладывающийся в удобные для применения стандартных стройматериалов размеры. Возможны иные варианты компоновки. Столь же удобные в плане материала. Можно сделать не одну большую, а две неотапливаемые комнаты поменьше. В этом случае они будут размером, например, 2,4х4 метра, а веранда выдвинется вперёд и захватит часть стены тёплого помещения, сместившись к центру. И т. д. и т. п. Вариантов масса. Главное, чтобы длина стропил крыши не превышала шести метров.

Вообще, проектируя строение, стоит думать о стандартных размерах стройматериалов. Деревянных элементов, листов обшивки, блоков, кирпича, мебели и т. д. Тогда стройка обойдётся вам много дешевле. Да и проще будет, так как вы сможете использовать существующие типовые решения.

Правда, есть к данному вопросу и диаметрально противоположный подход. Можно плюнуть на стандартные размеры стройматериалов и исходить не из этого, а из собственных потребностей и желаний. Мы с женой, при проектировании домика в деревне, поступили именно так. И совершенно осознанно. Но и проектирование, и строительство по этой причине обошлись нам достаточно дорого. Однако, глядя на то, что получилось (об этом ещё будет написано), мы не жалеем о лишних тратах и тех сложностях, которые пришлось преодолевать в ходе реализации достаточно сложного технически проекта.

Всё сказанное подводит нас к тому, что главное в деле стройки — правильная организация жизненного пространства. А правильная организация жизненного пространства, это минимизация площадей и выверенная эргономика помещений и прилегающей территории. Не только мебель, но двери, окна, розетки и выключатели должны быть "очень" на своих местах. Как дневного, так и искусственного света должно быть там и столько, где и сколько его надо. Площадь проходов, холлов и коридоров должна быть минимальной. Чем их меньше, тем ближе туда-сюда ходить и дешевле строить и содержать. Конечно, они никоим образом не должны стеснять свободу передвижения, но они должны быть оптимизированы настолько, насколько это вообще возможно, причём, ещё на этапе проектирования. Это касается и дома, и дачи. Просто цели и способы организации пространств для дома и для дачи несколько разные. О том мы и здесь говорим.

Что же касается материалов, из которых есть смысл строить дачу, то о неотапливаемой части мы уже поговорили, обсуждая летний домик. Но и отапливаемая часть, на мой взгляд, должна быть лёгкой. И дело тут даже не в стоимости, а в том, что она должна прогреваться очень быстро. Значит, ни кирпич, ни бетон, ни любой другой тяжёлый материал мы применить не можем. Она должна быть либо каркасной с утеплителем в 150-200 мм, либо, например, из керакамовского блока под названием "Кайман 38" толщиной 380 мм, чтобы можно было просто заштукатурить дом снаружи, не прибегая к более сложным видам отделки и не утепляя ничего. Можно использовать и чуть более дешёвые газосиликатные блоки, но тогда стену придётся делать толще или утеплять. Не факт, что стена из газосиликата, если посчитать всё, выйдет дешевле. Есть, наверное, и другие лёгкие материалы. Но основная идея в том, чтобы дом представлял собою термос, который быстро нагревается и быстро остывает. Чем легче будет конструкция, тем быстрее вы сможете раздеться, приехав зимой в холодное помещение. Тем меньше потратите сил, времени и денег на отопление.

Когда-то давно у меня была дача из кирпича. Зимой она прогревалась до приемлемой (не до комфортной) температуры почти сутки. Я приезжал туда зимой в пятницу вечером, чтобы протопить дом, а в субботу в обед привозил семейство. Но дача эта была совсем недалеко от города, можно было так кататься. Остывала она, конечно, тоже медленно, но что с того, если за всю осень и зиму там приходилось ночевать три-пять раз по паре ночей? Если вам это всё не надо, то стройте дачу из лёгких материалов.

Что до фундамента, то я бы делал его либо свайным, либо мало заглублённым ленточным. В общем, тоже, как можно более лёгким. Просто потому, что какую-то более серьёзную конструкцию городить смысла нет. Ну, разве что грунт не позволяет отделаться дёшево, а так...

Дом

Деревенский дом для постоянного проживания, это самая сложная конструкция. И даже не потому, что в доме должна быть значительная отапливаемая площадь. Дело в том, что, проектируя дом, вам необходимо предусмотреть всё, о чём мы говорили выше и очень многое другое. Ведь дом — не только место для отдыха на природе, но и место, куда вы приходите с работы, где стираете и сушите крупную и тяжёлую зимнюю одежду, работаете на участке, где принимаете гостей и т. д. Дом и участок при нём должен быть пригоден для всех видов времяпрепровождения, которые свойственны вам и вашим близким. При этом, очень сильно возрастает цена допущенной ошибки. И не только в рублях. Временные затраты на исправление ошибок, допущенных при планировании, проектировании и строительстве дома и прилегающей территории будут много серьёзнее, чем в случае с дачей. Стало быть, и внимания на этапе обдумывания пожеланий и проектирования ему нужно уделить больше.

Но, поскольку различным этапам продумывания, проектирования и строительства дома посвящены отдельные статьи, а данный материал посвящён вопросу выбора между тем, что строить, дом или дачу, то здесь мы поговорим лишь об основных отличиях дома от дачи.

Если на даче зал для приёма гостей и семейных сборов не нужен вовсе (его беседки и веранды заменяют), то в доме он должен быть. Если, конечно, у вас есть семья и если вы планируете устраивать праздники в зимний период времени. Если на даче ваша одежда и бельё прекрасно высохнут на улице и погладятся на веранде, то в доме вам придётся предусмотреть для этого специальное место. Да не просто место, а с сушилкой и хорошей вентиляцией. Не будете же вы зимой тудым-сюдым по улице с пододеяльниками бегать. Если погреб на даче далеко не факт, что вообще нужен, то в доме он очень даже пригодится и летом, и зимой. Причём, погреб должен быть удобным. Как в плане местоположения, так и в плане проникновения в него, а также возвращения на свет божий. Также, в доме должно быть предусмотрено необходимое количество спален и прочих помещений (прихожая, котельная, мастерская, спортзал, гараж...). Как отапливаемых, так и холодных. Например, неплохо бы иметь в доме и открытую и застеклённую веранду. Впрочем, количеству, размерам и назначению помещений дома у нас посвящён отдельный материал, поэтому мы пойдём дальше.

Что до материалов, то в идеале дом должен быть кирпичным. Дело в том, что чем больше тепловая инерция (медленнее нагревается и остывает), тем приятнее в доме жить. А тепловая инерция прямо зависит от массы. Чем тяжелее конструкция, тем она больше. Вопрос только в том, что толщина кирпичных стен, чтобы дом был тёплым, должна быть порядка 1,2 метра. В пять кирпичей! Ну, в четыре с половиной, как минимум. Неплохо, конечно, было бы..., но стоимость возведения стен и фундамента будет огромной. Поэтому народ извращается по-разному. Кто-то строит, как я из керамических блоков с облицовочным кирпичом, кто-то строит трёхслойные (кирпич или блок, утеплитель, облицовка) стены... О конструкциях стен и кровель я напишу потом отдельно. Поэтому мы в эти дебри сейчас не полезем. Сейчас нам надо определить отличия дома от дачи. И мы уже видим, что дача должна строиться из самых лёгких материалов, а дом — из самых тяжёлых, на какие хватит денег. И оно так потому, что дом топится зимой постоянно, а дача — эпизодически. Ну и понятно, что к тому же Крыму, например, всё сказанное отношения не имеет никакого. В тёплых краях свои расклады. Там со стройкой всё много проще, поелику холодных зим не бывает.

Однако к вопросу строительства именно домов для постоянного проживания существует два диаметрально противоположных подхода. Один — строим дорого и "на века" (я так строю). Второй — строим дёшево, поскольку никто не знает, что там дальше вообще будет, а зачем же тогда...? Что интересно, оба подхода имеют равное право быть реализованными. Всё зависит от ситуации. Скажем, мне уже за пятьдесят, поэтому я строю так, чтобы до конца дней никаким ремонтом дома заниматься мне уже не пришлось. Но если вам тридцать, денег особо нет, а жить в своём доме хочется, то смело стройте каркасник! За стоимость хорошей двухкомнатной квартиры вы получите настоящие хоромы, в которых будут реализованы все ваши хотелки. А пройдёт двадцать пять лет, смените внешнюю отделку и утеплитель, да и всех дел. Не так это и дорого. И не так много лет вам ещё будет — сможете. К тому же, может статься, что через эти самые двадцать пять лет подъедет к вашему дому некая здоровенная хрень, всосёт его в себя за пол дня без остатка, а ещё за день построит вам новый дом вместе с камином, мебелью и шторами. А вы в это время будете жить всей семьёй прямо на этой штуковине, в специальном помещении, из которого видно, как оно там чего..., и стоит пульт управления, чтобы по ходу дела можно было скорректировать то, что не нравится, или добавить то, что сразу забыли заказать. Так что...

Таки, что строить-то? Дом, дачу, или, может, летний домик?

Хороший вопрос. Но ответ на него никто, кроме вас, не знает. Мы рассмотрели принципиальные различия трёх типов строений: летнего домика, дома для постоянного проживания и некого гибрида, летнего домика с отапливаемым помещением, который обозвали дачей. Вам осталось только выбрать то, что больше подходит лично вам. Хорошо, но как это сделать?

Как определяться с тем, что и как вам строить

Устраивайте семейные советы, драки — что угодно, но определяться надо совершенно точно. В противном случае вы построите не то, что вам нужно. Если определиться с этим вы не можете, но использовать участок всё же хотите, то лучше, до поры, поставить там времянку. Можно купить строительную бытовку (всё равно потом пригодится) и пристроить к ней крытую веранду. Можно поставить недорогой небольшой каркасный или щитовой домик. Есть, правда, иной вариант. Можно спроектировать дом так, чтобы потом, в случае надобности, достроить или перестроить. Кстати, сам я, учитывая возможность перемен к худшему, спроектировал дом так, что после выхода на нулевую отметку (пол первого этажа) там можно будет построить не двухэтажный особняк, что был запланирован, а небольшой одноэтажный каркасный домик. Это не потребовалось, но и двухэтажный дом мы строить тоже, к счастью, не стали.

Второе, что надо сделать, это определиться с количеством и размерами помещений по отдельности. То есть, просто решить, сколько надо вам спален, сколько и каких санузлов, нужна ли гардеробная, каким будет зал, террасы и т. п. Именно для этого я и описывал в предыдущих статьях типы и назначение помещений столь подробно.

Третье — определиться с этажностью. И я бы рекомендовал строить одноэтажный дом, если места для этого на участке достаточно.

Четвёртое — определиться с дизайном. Стиль (архитектурный стиль), внешняя отделка, форма крыши. Вот на этом этапе и надо начинать всяческие картинки рассматривать с готовыми проектами и уже построенные домики. Но только, уже определившись, что, примерно, вам вообще надо. Если станете делать это раньше, то рассматривание картинок ничего, кроме приятно проведённого времени, вам не даст.

Пятое — сформировать задачу для архитектора или выбрать готовый проект, наиболее полно отвечающий вашим потребностям. Готовый проект частенько слегка или даже не слегка дорабатывают под имеющиеся условия строительства и потребности. Хотя, конечно, лучше спроектировать дом с нуля под свои потребности.

Пятое (облегчённый вариант, если это летний домик или дача) — выбрать из предлагаемых в ваших краях вариантов наиболее подходящий готовый щитовой домик. Ну, или не щитовой, а из брёвен, бруса и т. п. Сейчас много всякого предлагается. Ну а ежели ничего подходящего не найдёте или просто захотите сэкономить, то рисуйте сами или привлекайте знакомых строителей, плотников, художников и всех прочих, кто готов вам помочь. Создайте свой проект. Кстати, в этом вам очень даже может помочь он-лайн программа Planner 5D. Ну, мне она помогла здорово. Причём, в бесплатном варианте. И картинки, которые вы здесь видели, тоже в этой программе делались. Но можно даже и заплатить, чтобы построить масштабную 3D-модель домика и участка со всем оборудованием, мебелью, ковриками и даже шторами. Ну, мне, по крайней мере, удалось построить такую модель, которая, воплотившись сначала в проекте, а потом и в камне, не принесла неожиданностей.

Ну, вот, собственно, и всё.

До свидания!

Рассказец сей - часть повести о строительстве домика в деревне. Восьмая уже часть, если говорить о собственно стройке. Рекомендуется прочитать хотя бы первую, если есть желание понимать, куда вы, собственно, попали. Ну а если такого желания нет, то милости прошу читать про то, как мне бурили скважину на воду.

Недавно один хороший человек, когда я рассказал ему о стройке, совершенно неожиданно (я ожидал другой реакции) порекомендовал мне продать этот участок вместе с тем, что там уже есть, и купить на эти деньги ящик хорошего коллекционного коньяка.
- И что, просто пропить всё?
- Нет, зачем же?
- А что?
- Ну, одну бутылку, конечно, выпьешь, а остальные на том же аукционе лет через пять продашь втрое дороже. И купишь на эти деньги готовый дом. Тебе же не к спеху.
- Дык, интересно самому построить.
- Наверное, но у тебя же всё через задницу происходит!
И тут я призадумался. А ведь действительно! Он совершенно прав. Как-то я не обращал внимания на совершенно очевидные вещи.

Короче говоря, читайте увлекательную историю о бурении скважин на воду. Оно, конечно, в бурении водяных скважин ничего такого интересного нет - дело довольно скучное. Но, поминая сказанное выше, можно иметь надежду на весьма увлекательный рассказец. И, поверьте, вы не будете разочарованы. Это тот редкий случай, когда повествование о бурении скважины на воду может зело позабавить читающего.

Кроме того, из этого занимательного рассказа вы узнаете массу технических подробностей и получите полное представление о процессе. Даже кино посмотрите.

Как я искал тех, кто мне пробурит скважину

Поелику сам ничего не понимаю в бурении скважин, я пошёл к человеку, который понимает, и спросил, как поступить. И он сказал, что надо звонить по объявлениям и искать тех, кто уже бурил в том районе. Тех, кто знает, где там вода и какая она там. Он сказал, что они сами расскажут мне всё, что надо там сделать, и всё сделают.

Так я и поступил. Позвонил, нашёл, кто там рядом бурил, всё они мне рассказали про скважины в наших местах и пообещали просандалить мне лучшую в мире дыру в земле с самой мокрой водой на свете.

Скважина на воду и шаман

Итак, на дворе 12 апреля 2016 года. В природе мокро, как никогда, но хоть дождь на несколько дней прекратился, и дорога высохла настолько, что подъехать к домику на машине стало возможно. Самое время пробурить скважину. И даже день солнечный! Первый, наверное, за полтора месяца весны.

Короче, утром 12 апреля сего года команда молодых деловитых буровиков на Газели появилась у меня на участке и начала выгрузку оборудования и материалов, а также сборку буровой установки - бурилки, как они её называют. Вот, смотрите.

Это обсадная колонна. Она собирается (свинчивается после бурения) из специальных, весьма прочных, труб и заканчивается сетчатым фильтром. Эти фильтры, как правило, самодельные, так как готовые фильтры, если вообще есть где-то, либо стоят невероятных денег, либо не работают. Задача этого фильтра - быть снизу, пропускать в скважину воду и не пропускать всё остальное. Это кусок той же трубы со множеством просверленных отверстий, которая обёрнута несколькими слоями сетки из нержавеющей стали. Причём, сетка трубы касаться ни в коем случае не должна. Для этого труба обмотана чем-то похожим на толстую леску, но более прочным и долговечным. Вы видите этот шнур на картинке. В нижней части фильтр имеет заглушку. Можно сказать, что у каждой конторы, которая давно и успешно бурит скважины на воду, есть свои наработки в области фильтров. Есть свои мысли по поводу того, какие трубы лучше и т. п. Мы потом обо всём этом отдельно поговорим.

Вот бурилка. Металлическое основание. К нему вертикально прикручена станина. По станине вверх-вниз движется электромотор, который вращает бур. Перед станиной приямок, в который из скважины поступает грунт с водой. Вы увидите всё это в видеоролике.

А здесь происходит монтаж пятикубовой ёмкости для воды. Я так и не понял, зачем её надо было наполнять до верха, ибо большая часть воды так там и осталась.

Вот эта самая машинка с кубовой ёмкостью должна была 5 раз съездить к воде, чтобы наполнить основной резервуар, который вы тоже видели. "Где тут у вас вода?" - спрашивает водитель. "А вон - река. Но надо посмотреть, можно ли прямо по лугу к воде проехать. Если там всё плохо, то покажу, где хорошо." - отвечаю я. Они сходили, посмотрели и поехали. Ну, - думаю, - нормально, значит, всё. Слышу - помпа заработала. Стало быть, набирают водичку - хорошо. Слышу - едут обратно - быстро обернулись. Слышу - забуксовали. Спустился вниз. Метров 15 всего до сухого не доехали. Правда, глядя на луг, я не понял, как они туда-то проехали, не говоря уж о том, чтобы обратно с тонной воды столько пропилить. Смелые парни! Но тогда я ещё не знал, насколько смелые.

Я почему-то не стал снимать эту картину. Потому опишу, что я увидел. Жирный луговой чернозём. Лужи стоят. "Газель" - в одной из самых глубоких сидит. Народ в количестве двух человек вокруг "Газели" ходит задумчиво. А тут и ещё двое сверху подтянулись. Сейчас, - говорят, - мы её всеми...

"Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула..." Ну и я, как рыбка... Решил подождать минут 15, а потом только сказать, что народа надо человек 50, как минимум, чтобы "Газельку" с полной кубовой ёмкостью в кузове на холмик-то ручками по грязи вытолкать. Как-то нехорошо сразу переть супротив общественного мнения, пусть оно и странное какое-то.

Выждал я минут 15-20. Подошёл. Та же "Газель", та же лужа, те же люди. Только грязи побольше вокруг машины, что странно, ибо и на машине её уже весьма богато, и на каждом из людей её уже налипло изрядно. Много грязи-то на лугу. Надо бы, - говорю, - водичку слить, а потом... Не, - отвечают смелые парни, - мы её уже почти вытолкали. Она, - говорю, - у вас не вперёд движется, а к центру земли. Не, - отвечают, - мы её сейчас...

Так прошёл ещё час, в течение которого я пару раз подходил, предлагал помощь и любовался, как парни планомерно усугубляют своё нелёгкое положение. Да и моё, кстати, тоже. Наконец, машинка окончательно и бесповоротно села на мост, а народ подустал - прыти поубавилось. - Ну, чего там, - говоришь, - надо делать?

Слили мы воду из ёмкости, подняли одну сторону, подложили под задние колёса, что нашлось, подняли другую сторону... И тут, на наше счастье, неподалёку нашлись куски бывшего в употреблении асфальта. Этими кусками мы и выложили по полтора метра колеи впереди задних колёс. Куски были тяжёлые. Носить их было трудно, укладывать грязно, но минут за 15 работа была сделана. - Так, - говорю, - теперь осторожно, по команде... - Да я теперь легко выскочу, - весло сказал водитель. И не успел я опомниться, как он с задорным криком "Банзай!" проскочил настланный асфальт. Разумеется, задние колёса многострадальной "Газельки" тут же снова погрузились в жидкую грязь, а движение, едва начавшись, прекратилось. Водитель, не вдруг осознавший, что случилось, прекратил давить на газ тогда только, когда я с диким рёвом и перекошенным от неизбывной тоски лицом стал быстро приближаться к водительской двери. Ну, подняли одну сторону, потом другую, выковыряли и подложили под колёса асфальт... Короче, где-то через час, невзирая на все усилия, машина выехала на сухое место.

Одно только не давало покоя: ребята, которые ездили за водой, постоянно костерили какого-то старика-шамана. Поносили самыми последними словами. То есть, вот, просто на чём свет стоит. В ходе увлекательного действа по выковыриванию "Газели" из грязи мне как-то не до шаманов было. А потом я, конечно, поинтересовался.

"Стоим мы, значит, на берегу. Воду из реки в кубик набираем. Подходит дедок какой-то. На Кощея похож.
- Вы, ребятки, как же сюда проехали?
- Да вон там, по лугу.
- А обратно как же?
- Да так же...
- Ну-ну...
Ну точно - шаман. Накаркал, гад!"

Вот такой рассказик интересный. Но, продолжим про скважину.

А за водой никуда ехать не пришлось. Она нашлась в старом колодце, совсем рядом. И началось бурение.

Вся эта штука, как вы уже поняли, разборная. К основанию крепится вертикальная направляющая, по которой вверх и вниз движется мотор с редуктором и системой подачи воды. Всё это выставляется по уровню. Скоростью подачи и подъёмом управляет оператор с проводного пульта. Вода подаётся по полым трубам к самому буру. Вода выносит наверх породу, из под бура. Порода попадает в приямок и удаляется оттуда вручную. Периодически бурильщик смотрит на породу и решает, пробурили, докуда надо, или надо двигаться дальше. В моём случае надо было пробурить до второго водоносного слоя. Это песок. Затем опустить туда обсадную колонну (вот эти самые синие трубы) с фильтром. И всё. Однако, продолжим рассказ.

После холодных грязевых ванн с Газелью на лугу бурение пошло споро. Вы видели это в ролике. И я подумал, что, по идее, имея в виду то, как всё начиналось, бур вскоре упрётся в небольшой гранитный камушек 5х5х5 метров. Разумеется, я тут же и высказал эту мысль вслух, желая полюбоваться на невесёлые улыбки бурильщиков. Полюбовался, но всё шло отлично. Бур бысто углублялся в толщу земли. Только трубы новые навинчивались каждые минут несколько. Ровно до 13-го метра.

На 13-м метре бурилка практически перестала продвигаться вглубь и стала, с жалобным хрюканьем, выключаться через каждые 30 секунд, а лица бурильщиков посерьёзнели. Я так понял, что бур упирается во что-то твёрдое, и автомат защиты отключается по причине возросшей нагрузки. Спросил - так и есть. После получаса бесполезных мучений бур был поднят, и на нём обнаружился красивый гранитный щебень. Старший бурильщик пошёл звонить главному своему начальству. Главное начальство приказало свернуть бурильные работы в связи с полной бесперспективностью дальнейших попыток.
- И часто оно так бывает?
- Ну, не первый раз, но лет за 10, может, пару раз было.
- А много скважин бурите?
- В сезон - чуть не каждый день.
- Ну а мне-то, что теперь делать? Скважина ведь нужна.
- Надо более мощную установку.
- А у вас есть такая?
- Не, у нас нету.
В общем, "поле боя" было покинуто нами всеми совершенно, то есть, бесславно! День был потерян, но ничего такого, что приблизило бы меня к заветной цели, домику в деревне, сделано не было. Бурильщики тоже ничего не заработали. Плохо. Но скважину бурить было всё равно надо.

Бурим скважину на воду

Прошло какое-то время, прежде чем я вновь набрал в поиске "бурение скважин на воду" и нашёл тех, кто всё-таки пробурил мне скважину. Вот их сайт. Можно кликнуть по картинке, чтобы посмотреть.

Там всё понятно и доступно. Есть куча справочного материала, который, кстати, позволяет мне не вдаваться здесь в технические подробности. Всё это уже давно написано. Можете кликнуть мышью по картинке, и уже через час будете знать про бурение скважин всё, что вашей душе угодно. У меня не было ни малейшего желания становиться специалистом по скважинам, поэтому я пролистнул несколько страниц чисто из профессионального интереса, после чего набрал номер и позвонил.

Хозяина буровой фирмы зовут Сергей. Я сообщил ему о неудачной первой попытке, описал события и отослал картинки. Он посмотрел и сказал, что более мощная установка у них есть. Сговорились мы о сроках и цене, а также о том, что после того, как скважина будет готова, и станет понятно, какая глубина, он продаст мне готовый комплект оборудования и материалов для обустройства (насос необходимой мощности, крепёж и трубы), а также проинструктирует по установке. Это было именно то, что мне надо - ничего не изучать, но всё пробурят, всё, что надо, продадут и всё, что дальше делать, расскажут. И вот, в назначенный день и час я встречаю уже не один, а два автомобиля: Газель с оборудованием и УАЗик с буровой установкой.

На снимке УАЗ с бурилкой. Уже в работе. Сам процесс бурения ничем не отличался от того, что вы видели выше, поэтому снимать я его не стал. Всё то же самое, просто установка закреплена на УАЗике, и она мощнее, чем первая, раза в три. Бурит тоже много быстрее.

Вот ёмкость с водой и Газель, из которой, как видите, перекачивают воду в разборную пятикубовую ёмкость. Набирали воду в этот раз уже без шаманов и грязевых приключений. На фоне Газели чопоровский (моего друга) Паджеро Юниор. Мы с ним, пока народ бурил скважину, веранду для бытовки варили.

Здесь вы видите генератор, от которого подавался ток, обсадную колонну (синие трубы) и погружной насос, которым проверяли скважину.

А это помпа, которая подавала воду. Она брала воду из приямка, который выкопали буровики, и подавала в буровую установку. В приямок вода подавалась из большой ёмкости. Вы видите пожарный рукав, один конец которого в ёмкости, другой - в приямке. На момент съёмки рукав пережат. Когда воды в приямке становилось мало, его просто распрямляли на минуту-другую, и вода лилась из ёмкости самотёком.

Короче говоря, вот так бурили-бурили и пробурили. И всё. Рассказать-то нечего! Но ведь так оно и должно было быть. Однако, нечто интересное всё же выяснилось. Дело в том, что никаких камушков на пути бура в этот раз не оказалось. То есть, ещё в первый раз можно было всё сделать. Достаточно было просто передвинуть бурилку на метр-полтора и спокойненько пробурить скважину. Установка самой бурилки и, собственно, бурение - дело недолгое. Гораздо больше сил и времени занимают подготовительные работы. Выгрузить трубы и оборудование, собрать ёмкость и наполнить её водой, вырыть приямок, всё соединить - вот, что долго. Я, кстати, не ожидал, что само бурение займёт в несколько раз меньше времени, чем подготовка к нему.

Скважина. Что получилось

Скважину бурили до второго водоносного слоя, на песок. В наших местах, как говорят, это лучшая вода. Ниже там что-то такое, не помню, содержится нежелательное.

Глубина скважины вышла 23 метра. Столб воды - 16 метров. Это весной, в самую высокую воду. Сейчас меньше, наверное. Напор идёт мощный, ровный, много часов подряд, если надо.

На анализ воду не носил, ибо пока она, по большей части, для стройки нужна. На вкус пробовал - нормальная. Строители тоже её в качестве питьевой использовали. Все пока живы. Хорошая, - говорят, - вода.

Сейчас из земли просто труба торчит. Потом вокруг этой трубы будет устроен утеплённый колодец, из которого вода будет заведена в дом. Насос останется тот же. Водопроводная вода тоже в доме будет.

Что я узнал о скважинах на воду

Попытавшись изучить вопрос самостоятельно, я понял, что для бурения скважины необходимо и специальное оборудование, и набор весьма специфических знаний, и справочная информация, и опыт. Поэтому я просто не стал вникать и разбираться ещё и с вопросами бурения скважин на воду. И вам рекомендую поступить так же. Всё равно, никак повлиять ни на сам процесс бурения, ни на его результат, на мой взгляд, никак невозможно. Кстати, то же самое мне сказал и знакомый спец по воде, который, правда, именно бурением не занимается. Потому я просто нашёл специалистов и полностью положился на них, чего и вам желаю.

Напомню, кто бурил мне скважину.

Компания "Скважинов".
Телефон: +7 (910) 244-44-40.
Хозяина зовут Сергей.
E-mail: info@skvazhinov.ru
Сайт вы видели вверху.

Скважину они мне пробурили, и она работает. Оборудование порекомендовали и продали полностью готовый к установке комплект, и он тоже отлично работает. Что дальше делать, тоже рассказали. Техника пришла вовремя, как и договаривались. Оборудование у них своё, причём, всякое разное. Люди хорошие. Работают и ведут себя вполне профессионально. В общем, я от работы с ними ничего, кроме удовольствия, не получил. Рекомендую. Категорически.

Это, наверное, самая главная часть повествования. Найти поставщика услуг хорошего качества - большое дело в наши времена. Особенно в случае, если не имеешь возможности проконтролировать работы. Я считаю, что нашёл в Воронеже людей, которые умеют "сорганизовать" воду на участке, как надо. И считаю, что должен донести эту информацию хотя бы до своих читателей.

На том заканчиваю.

До свидания!

Строительство домика в деревне, равно как и дачи, сарая, туалета, космодрома... должно начинаться не с разглядывания красивых картинок на сайтах с готовыми проектами. Нет, вы, конечно, будете этим заниматься. Вне зависимости от того, насколько это может быть полезно. Тут вариантов нет. И так поступают все. Но, чтобы сделать это занятие хотя бы в некоторой степени продуктивным и минимизировать временные затраты, я бы порекомендовал перед ним, а не после и не в ходе его, совершить пару простых действий.

Основная идея в том, чтобы сначала, хотя бы приблизительно, определиться с тем, что именно и зачем конкретно вы хотите построить. Если даже вы очень богаты, и смогли вместо туалета построить себе космодром, то ожидаемого счастья в организме от этого не случится. Нет, в момент сдачи объекта и в ходе осмотров оного друзьями и врагами некоторое удовольствие вы, конечно, получите. Ну а потом? А потом начнётся эксплуатация объекта. И ежели что-нибудь сделано не так, то возможности по исправлению этого "не так" у вас минимальны, если вообще имеются.

Скажу больше. Во всех материалах про стройку почему-то принято пугать народ повышенными затратами на строительство, ежели вдруг что. Да хрен бы с ними, с затратами! Нет, я не хочу сказать, что для меня деньги значения не имеют. Но я абсолютно уверен в том, что есть вещи и пострашнее, чем повышенные финансовые затраты на строительство. Стройка занимает много времени. А время - ресурс невосполнимый. Обычно стройка и обустройство растягиваются на несколько лет. То есть, вы представьте себе ситуацию, когда вы построились, участок обустроили, а обжившись, поняли, что нужно было всё сделать совершенно иначе. И что делать? Исправить-то нельзя. А заняло это десятую часть вашей активной жизни, если не больше. Сколько её всего есть-то, от совершеннолетия до пенсии?

Об этом почему-то не принято говорить, однако же одной из самых больших проблем в строительстве является не только, например, правильный фундамент или крыша, но и верное определение того, что вообще и для чего именно вам надо построить. И речь даже не о выборе проекта, а именно о назначении дома, от которого должен зависеть выбор той или иной планировки, количества и размеров жилых и прочих помещений.

Минимальный срок эксплуатации дома - 25 лет. Каркасник, например. Всё остальное служит ещё дольше. А это более половины активной жизни человека! То есть, цена ошибки невероятно высока. Поэтому мы тут сделаем ещё одно, причём, не последнее отступление от повествования о стройке и поговорим о способах определения жилищных потребностей. И, в рамках этого, о количестве, размерах и назначении помещений.

Всё, что уже написано здесь про домик в деревне, по сути, делится на две части. Это рассказ о собственно стройке и вспомогательные материалы вроде этого. Даже не знаю, что более ценно. Всё вместе вы можете увидеть в разделе "Домик в деревне". Первую статью точно стоит прочитать. Также, полагаю, коль вам интересно про помещения, то будет небесполезно прочесть статью "О проектировании вообще и о моём проекте". В сущности, это взаимодополняющие темы. Однако, приступим к помещениям.

Оглавление

• О количестве, типах и размерах помещений в жилом доме
1. Спальни
2. Кухня
3. Столовая
4. Зал
5. Санузлы
6. Холлы и коридоры
7. Прихожая
8. Котельная
9. Прачечная
10. Щитовая
11. Террасы
12. Балконы
13. Погреб
14. Подвал
15. Всё остальное
• Этажность
• Высота потолков и не только

О количестве, типах и размерах помещений в жилом доме

Дом состоит из помещений. Не новость, но, этих помещений должно быть сколько-то и они должны быть какими-то. Причём, количество и все размеры необходимо как-то определить до постройки. Идея в том, чтобы прямо сейчас подробно разобраться с назначением каждого помещения. А когда мы разберёмся с назначением помещений, то, зная свои потребности, сможем определиться и с размерами комнат, и с их количеством. Итак, помещения...

Спальни

Вроде как, всё понятно - в спальнях спят. Но возникает вопрос их количества и размера. С количеством определиться довольно просто, если мы знаем, сколько народа будет в доме жить и нужны ли гостевые спальни.

Здесь, однако, народ обычно пытается подстраховаться, на случай, если вдруг все взрослые дети с семьями приедут и будут жить. Ну, не знаю... Все мои знакомые, построившие дома "о семи комнатях", живут в этих хоромах поодиночке или, очень редко, вдвоём-втроём. А дети приезжают и уезжают. У них своя семейная жизнь, свои друзья, свои дети, собаки, кошки, рыбки, цветочки... И всё это надо воспитывать, выгуливать, кормить и поливать. А делать это хочется не на глазах собственных родителей, а самостоятельно. Хотя, как показывает практика, на краткосрочную аренду внуков в летний период времени рассчитывать можно. Но это всё.

Что же до размеров, то, на мой взгляд, в спальне должна помещаться двуспальная кровать 2х1,8 метра с 60-сантиметровыми, как минимум, проходами вокруг. Это уже 3,2х3. То есть, безусловно, 10 метров надо на кровать и тумбочки-столики-полочки прикроватные. А вот остальное всё зависит от ряда факторов. Например, если вы планируете иметь отдельную гардеробную, то площадь, отводимая под шкафы, не должна быть большой. Также, надо сразу определять, будет ли у вас в какой-то спальне письменный стол. Будет ли комод, телевизор и прочее, что надо. Также, надо учесть, что каждая дверь отбирает квадратный метр площади. Даже если открывается наружу. То есть, если есть балкон или, например, вход в санузел или гардероб...

У меня вышло, что оптимальная площадь трёх спален составляет 15, 16 и 18 метров. И это не какие-то непонятные цифры, а результат, получившийся после подсчёта необходимой площади и расстановки мебели на масштабной модели каждого помещения, с учётом количества и расположения окон и дверей. Дверей в спальнях будет по одной, гардеробная тоже запланирована. Так что, это минимальные размеры.

Вообще же, минимальный размер спальни, в которой может кое-как разместиться двуспальная кровать - 12 метров. Но это уже совсем мало, конечно. Вот, смотрите.

Это ровно 12 метров. Три на четыре. Здесь поместилось...

1. Двуспальная кровать 210х180 см.
2. Дверь с проёмом шириной 90 см. Это очень солидная дверь.
3. Шкаф шириной 1,2 метра. Глубина стандартная - 61 см.
4. Тумба с телевизором. Длиной 1,2 метра.
5. Пара тумбочек 60х40 см.
6. Окно шириной 140 см.

А вот чуть иной вариант компоновки + окно большое. Тут поместился шкаф шириной целых 1,6 метра. Но телевизор уже стоит не так удобно, либо его на стену надо вешать.

Более в этот объём уже ничего впихнуть невозможно. Проходы шириной по 60 см остались, а это минимум. Однако, спальня площадью всего на 2 метра больше, 14 квадратов, - совершенно другое дело. При ширине 3,4 метра, а длине 4,1 метра, при той же компоновке, проходы будут по 80 см. А это уже весьма комфортная ширина. Большего для удобства и не нужно. Вот, смотрите.

Вы видите, - 2 квадрата принципиально меняют помещение. И возможности иные, и ощущение пространства. Но перечислим отличия.

1. Шкаф шириной 1,8 метра. Это уже очень приличный шкаф. Такой большой, может, даже и не нужен.
2. Столик письменный добавился. Ну, или туалетный столик можно поставить. Кресло...

Возможности по украшательству помещения изменились принципиально. Тут уже можно разместить кучу всяческих полочек с ненужными предметами, цветочков можно поставить множество великое, картину можно повесить довольно-таки уже солидную. Короче, появился объём, с которым уже можно работать. И, напомню, мы сравниваем комнаты площадью 12 метров и 14. Про 12 метров мы говорим, что этой площади достаточно, чтобы вполне комфортно провести там ночь вдвоём. То есть, нам просто удалось впихнуть туда минимум необходимого и создать удобства. А про 14 метров мы говорим, что там уже много места и есть какие-то компоновочные возможности. Говорим не о том, что как-то надо впихнуть минимум необходимого (с этим уже нет проблем), а о том, что надо как-то пространство организовывать.

Поскольку спальня у нас пошла первой, - вы имеете хорошую (ну, я так надеюсь) иллюстрацию к тому, о чём вообще тут говорится, именно на тему спален. Дальше картинок не будет, ибо их делать довольно долго, а мне же лень. Впрочем, дальше уже и без картинок понятно будет.

Рассуждая о помещениях, я исхожу из того, что их размеры в доме должны быть минимальными. Но это вовсе не означает, что помещения должны быть маленькими. Это означает лишь то, что они должны быть минимально возможными для выполнения функций на них возлагаемых. В эти функции входит и удовлетворение потребностей в красоте и свободном пространстве, которые у всех разные. Просто "хочу и всё тут" тоже никто не отменял. Но, однозначно, помещения не должны быть больше, чем надо, чтобы соответствовать всем потребностям и хотелкам. Дом не должен обходиться в эксплуатации, как, кстати, и при постройке, дороже, чем это реально необходимо.

Поэтому, при проектировании дома с нуля, необходимо не просто продумывать, но просчитывать и промерять все помещения. С учётом окон и дверей (открывание дверей тоже учитываем). С расстановкой мебели. С измерением получающихся проходов. С необходимыми коррективами. При покупке готового проекта его тоже надо таким образом просчитывать до покупки и, по возможности, корректировать после оной.

Кухня

Размер её и форма зависят, как от типа самой кухни, так и от её расположения. От количества и расположения окон и дверей. А также от того, планируете ли вы там разместить ещё и стол обеденный со стульями. Ну, от оборудования ещё. В некоторой степени. Более всего места занимает так называемая "островная" кухня. Это, когда основное рабочее место повара (с мойкой и разделочным столом) находится не у стены, а отделено от остальной мебели и оборудования проходами.

Тут надо думать об оборудовании, которое необходимо и о рабочем месте, считать необходимые размеры помещения, где это всё будет размещаться. Учитывать окна, двери, проходы, подводку коммуникаций и вентиляцию. Ну и планировку кухни надо не после постройки дома выбирать, а ещё на этапе проектирования. Хотя бы основные вещи.

У меня кухня будет разделена с залом огромной стеклянной раздвижной дверью. Входа с улицы не будет. Будет два больших окна, одно из которых выходит на открытую террасу. Через него будет подаваться на улицу и обратно еда и посуда. В зоне этих окон планируется небольшой обеденный столик, за которым удобно вдвоём, но и вчетвером, на крайняк, поесть можно. А может, и не будет там столика - посмотрим. Вообще, изначально я хотел островную кухню, но уж больно много места она занимает. Отказался от этого варианта. Мы, в конце концов, едим, чтобы жить, а не наоборот. Да и понятно, что летом, скорее всего, готовка будет сосредоточена вне дома. В общем, кухня у меня запланирована, по меркам частного домостроения, очень-очень маленькая - 15 метров. Однако, я абсолютно уверен, что всё необходимое там поместится, и готовить там будет очень удобно. Вроде, всё считал и мебеля с оборудованием на модели расставлял.

Совсем забыл... Мы тут ведём речь не о дворце олигарха, где будут отдельные столовые для прислуги, залы для балов и торжественных приёмов и т. п. Но и не о домике, построенном скромным работягой своим горбом и на последние деньги. Мы говорим о доме для семьи с доходом, не более чем просто значительно выше среднего. Ну, скажем, о владельце мелкого или среднего бизнеса. То есть, прислуга, если вообще есть, то приходящая. Ну, в крайнем варианте, живёт кто-то в доме, будучи почти членом семьи. Зал в доме один и сразу для всего и т. п.

Это, однако, не означает, что олигарх не может руководствоваться изложенными здесь принципами. Очень даже может! Правда, олигарху ещё труднее домик проектировать, ибо потребностей больше и задачи сложнее. Архитектор, конечно, всё сделает, но даже сама постановка задачи тут будет делом непростым.

Столовая

Понятно, что принимать пищу где-то надо. И, разумеется, делать это следует "с чувством, с толком, с расстановкой". Как нельзя более этому способствует специально выделенное для приёма пищи помещение - столовая. С этим особо не поспоришь.

От всех других помещений столовая принципиально отличается тем, что проходы должны быть много шире - по 1,2 метра. Это обусловлено необходимостью свободно шляться вокруг стола с подносами и всяческой посудой в руках в то время, когда народ вкушает пищу. Очевидно, что размер столовой зависит от числа едоков, которые будут там регулярно собираться. И логично было бы ей быть недалеко от кухни, но тут, конечно, могут быть варианты. Всё должно быть по потребностям, а они могут диктовать иное.

Что до меня, то я решил обойтись без столовой вовсе. Летом нам её заменит терраса, а зимой мы будем обедать либо прямо на кухне, либо в зале. Но нас мало, а домик строится, как вы знаете, небольшой. Если в доме будет жить человек хотя бы шесть, то столовая очень даже пригодится.

Зал

Зал в небольших домах используется как место сбора семьи вокруг камина или телевизора. Как столовая. Как место для приёма гостей и банкетов. Стало быть, его размеры сильно зависят, в первую очередь, от того, сколько народа вы хотите усадить за стол единовременно. О того, будет ли этот народ там, малость развеселившись, танцевать. От наличия камина и того, какую мебель вы видите там необходимой. А может быть, вы там хотите разместить памятник знакомому мамонту в натуральную величину. Про размеры посадочных мест и проходы говорить не буду. Всё это есть в Интернете в любых количествах.

У меня запланирован зал в 2 света. Площадью 42 метра. Если не считать семиметровый холл, который наполовину является частью зала. В зале имеется камин. Из зала же идёт открытая лестница, выходящая в холл второго этажа. Зал, имея в виду камин, вокруг которого должна стоять мягкая мебель, и лестницу, очень небольшой. Но массовые приёмы пищи и спиртного в зале по праздникам планируются как редкие мероприятия, проводимые в случаях крайней необходимости исключительно в зимний период. Летом всё будет проистекать на открытой террасе напротив кухни площадью тоже около 40-а метров. Или на улице, где тоже планируется зона отдыха с баней, беседкой и всякими мангалами-печками. То есть, зал у меня будет использоваться как семейная столовая и место вечернего сбора. Следовательно, большая площадь там просто не нужна.

Санузлы

Я не люблю очередей. Посему для меня есть очень простое правило: одна спальня - один унитаз. Поэтому на первом этаже у меня совмещённый санузел с унитазом, душем и раковиной. На втором этаже два санузла. Один с унитазом и маленькой раковиной, а второй совмещённый - довольно большая ванная комната с огромной ванной, парой раковин и унитазом. Её размеры и форма подобраны так, чтобы, стоя посередине, не задевать мебель и стены раскинутыми в стороны руками. Два окна в ванной запланированы. Помещений, где нет дневного света, у меня вообще ни одного не запланировано - не люблю.

Размеры санузлов - дело вкуса. До тех пределов, разумеется, которые диктует здравый смысл, строительные и санитарные нормы. А располагаться они должны таким образом, чтобы быть поближе к спальням и тем местам, где народ тусуется. Сложных подходов к санузлам быть не должно. Также, санузлы на этажах должны планироваться друг под другом и так, чтобы кухонные коммуникации (вода, канализация, вентиляция), по возможности, тоже где-то рядом проходили. Водопровод и канализацию ведь не только строить, но и эксплуатировать потом придётся. Чем система проще, тем меньше головняков она принесёт своему хозяину.

Кстати, если вы видите готовый проект, в котором всё разнесено в разные стороны, то от него следует сразу отказаться. Ну, то есть, если одна точка где-то далеко в стороне от стояка, это понятно, а если больше, то это уже ошибка проектирования. А если дом большой, то стояков бывает несколько. Но правило и в этом случае действует.

Холлы и коридоры

Коридоров в небольшом доме не должно быть вообще. Вы, как хотите, а я так считаю. Потому у меня их и не будет. Холлы непременно должны являться частью других пространств. Если это сделано иначе, то должна быть веская причина, по которой холл выполняет лишь функцию прохода из одних дверей в другие. У меня запланировано два холла общей площадью 14,3 метра. Холл первого этажа, кроме того, что обеспечивает проходы в зал, прихожую, котельную, туалет и спальню, по сути, является частью зала и продолжением прихожей, хоть и разделён с нею. Холл второго этажа служит балконом и декоративным элементом зала. На него выходят двери двух спален и двух санузлов, а также гардеробной и лестницы.

Но то исключительно лично моё мнение. Я допускаю, что в природе могут существовать люди, которые любят лабиринты, а также счета за отопление зимой и за электричество (охлаждать-то тоже надо) летом.

Прихожая

На мой взгляд, она должна быть такой, чтобы, войдя туда одновременно в зимней одежде, два человека друг друга не стесняли в ходе переодевания и переобувания никак вообще. И четыре человека должны там иметь возможность одновременно переодеться, пусть и в тесноте. Прихожая может предваряться тамбуром. Если тамбура нет, то холодный воздух с улицы должен отсекаться либо ТЭНом с вентилятором (ставят сверху над дверью), либо мощным конвектором снизу, перед дверью.

Прихожая может соединяться с гардеробной для верхней одежды. Если этого нет, то там должен находиться внушительный шкаф. Также, там должен находиться диванчик или большой пуф, рядом с которым будет полка для обуви. Совершенно необходимыми элементами прихожей являются многочисленные полки, подставки и крючки для сумок, ключей, газет, счетов и прочей мелочёвки, которая носится в руках и в карманах. Ну и зеркало, конечно, большое там должно быть.

Котельная

Она может быть отдельным помещением (у меня так будет), а можно котёл и в кухне повесить. На тот и другой случай есть строительные нормы, которые вы и без меня найдёте прекрасно. Только не забудьте их найти, чтобы проектик проверить. Я же только могу сказать, что котёл в кухне не хотел по причине шума, который он производит. Не люблю, несмотря на тот факт, что современные котлы шумят не так уж и сильно. Кроме того, котельная будет служить у меня местом для сушки белья. Места достаточно, вытяжка хорошая...

Прачечная

Может, и неплохо было бы её отдельно выделить. Наверное даже неплохо было бы. Но я не стал. Даже как-то и не могу сейчас вспомнить, почему не стал. Будет она у меня в котельной.

Щитовая

Видел во многих готовых проектах. И в построенных домах видел. Они обычно кладовками служат. На мой взгляд, щитовая, при нынешних размерах щитков и электрооборудования, просто не нужна. Щитки могут располагаться просто, где угодно. Да так, что их и видно-то не будет. И стабилизатор тоже можно спрятать - невеликая штуковина.

Террасы

Ну, этого добра в доме должно быть елико возможно больше. То есть, вот столько, сколько не жалко. Так я считаю. Вся жизнь происходит в деревенских домах летом именно на террасах и на улице. И семейные обеды, и банкеты, и сидение в кресле-качалке, вперив неподвижный взор в прелести природы. Хуже, если вместо этого там будет соседский забор. В идеале с террасы должен открываться самый лучший вид.

Я вижу идеальной схему, когда на огромную террасу выходят двери зала и окно либо даже дверь кухни. Часть террасы, на мой взгляд, должна быть застеклена, чтобы иметь вариант посидеть почти на воздухе в почти плохую погоду.

Балконы

В небольшом деревенском доме они просто не нужны. Там терраса должна быть. А балконы, это для квартир в многоэтажках и для очень уж больших домов, где до выхода на террасу или большой общий балкон ещё дойти надо. Напрашивался у меня, конструктивно, балкон в одной из спален и в ванной, но, честно говоря, я так и не смог придумать, зачем он там реально нужен. Зато совершенно очевидно, что его уборкой заниматься придётся регулярно. И смысл...?

Погреб

Должен быть где-то в доме, чтобы спускаться туда без переодевания. Погреб должен быть оборудован нормальной лестницей с более или менее удобными ступенями и входной дверью, а не быть дырой в полу, куда надо спускаться и подниматься по приставной лестнице, держа в руках что-нибудь полезное и рискуя свернуть себе шею. Размер погреба должен соответствовать потребностям. Мне шести квадратов достаточно. Что до глубины, конструкции, гидроизоляции и вентиляции, то на эту тему уже столько всего написано, что я просто не вижу смысла ещё и здесь об этом говорить.

Подвал

Не люблю я подвалы и цокольные этажи. Человек, а я так уж точно, - животное наземное. Мы не кроты, чтобы под землю забираться. Поэтому у меня цокольного этажа или подвала нет вообще. Но я видел людей вполне довольных своими мастерскими, банями с бассейном и гаражами в таких местах расположенными. Тут уж каждому - своё.

Всё остальное

По поводу расположения и обустройства гаражей, мастерских, бань, бассейнов, бильярдных и прочих помещений в доме я ничего сказать не могу. Я никогда не жил в частном доме подолгу. Поэтому не могу точно сказать, например, нужен мне вход в гараж из дома или мне вообще в доме не нужен гараж. Ну а размер, равно как и сама необходимость существования мастерской в доме, диктуется индивидуальными потребностями. Конечно, у меня есть какие-то свои соображения, но практического опыта нет. Ну а высказывать свои домыслы смысла не вижу.

Этажность

На мой взгляд, дом должен быть одноэтажным. Зачем его поднимать ввысь, если можно вырастить вширь? Зачем вообще в доме нужны лестницы? Но жена моя страх, как хочет, чтобы был второй этаж. Её желание абсолютно иррационально, но я не настолько непримиримо отношусь к лестницам, чтобы всерьёз сопротивляться. Ну, пусть будет два этажа. Тем более, что я хочу зал в два света, что тоже совершенно иррационально. Вот, хочу и всё тут. Ну, значит, будет два этажа и зал в два света. Но, если у вас нет жены, которая хочет второй этаж, или, наоборот, мужа, который хочет второй свет, то стройтесь в один этаж - это будет мудрое решение.

Высота потолков и не только

Я сам довольно долго пытался путём поиска в Сети и опроса самых разных людей, включая специалистов по строительству и архитектуре, выяснить, какой же должна быть оптимальная высота потолков. А всё потому, что мне казалось, что оптимальная высота для разных помещений должна быть разной. Но ведь дома-то все какие-то прямоугольные, и потому высота на одном этаже во всех помещениях в большинстве случаев одинаковая. Противоречие, однако.

В ходе увлекательного исследования вопроса высоты помещений выяснились следующие интересные вещи. Во-первых, размеров у любого помещения три. Это, как минимум. Если оно прямоугольное. Как-то я об этом не сразу и вспомнил почему-то. Во-вторых, никакого общепринятого стандарта или хотя бы мнения по поводу оптимальных размеров помещений в природе нет. Есть лишь какие-то строительные нормы, которые, в общем, неизвестно, откуда взялись. Есть всякие теории и споры. В-третьих, одно дело, когда мы рисуем золотое сечение (имени товарища Фибоначчи) в малом размере на бумаге и другое - когда размер объекта достаточно велик, чтобы мы наблюдали его уже с искажениями (рельсы прямые видели, как сходятся?). А если ещё к этому добавить какую-то фактуру (или две на одной плоскости), свет и вставить туда окна, мебель... А если ещё помещение будет не прямоугольной формы? А оно может быть таким не только по длине или ширине, а и по высоте. Тёмный лес, короче.

Ну, то есть, лучи света, конечно, сквозь чащу проникают, но... В общем, мы живём в мире оптических иллюзий. Если нарисовать на стенах вертикальные полосы, то комната будет казаться нам выше. А если горизонтальные, - ниже. Один из общеизвестных примеров. Иллюзии-то оптические мы можем и сами создавать.

В общем, спроектировать большой объект так, чтобы он был красивым, с учётом всех влияющих факторов, может помочь изучение чужого опыта постройки больших объектов, наличие собственного, чувство прекрасного, которое есть не у всех, а также программы для 3D-моделирования, отображающие объекты на маленьком экране с учётом того, как бы мы их видели в натуральную величину - с искажениями. Короче, в идеале, это должен делать архитектор. И хороший архитектор. С этим самым чувством прекрасного, которое есть не у всех архитекторов. Кстати, многие готовые проекты, которые я видел, явно грешили непропорциональностью помещений. Новость - не очень... Но есть и утешительная. За счёт добавления форм, объектов, света, цвета и фактуры можно исправить практически любое помещение. Ну, если оно, конечно, не метр в ширину, полтора в высоту и десять в длину. Тут сложновато будет. Но если его пропорции не в разы отличаются от "золотого сечения", то не всё потеряно или даже вообще ничто не потеряно. Что до "золотого сечения" вообще, то мне и впрямь нравятся объекты, где соблюдаются эти пропорции, о которых вы, при желании, можете прочесть, если вдруг не слышали.

Интересным оказался тот факт, что сам я изначально спроектировал дом в пропорциях очень близких к "золотому сечению" до того, как вообще вспомнил о его существовании. Я строил объёмные модели в программе Planner 5D и активно разглядывал их со всех сторон и ракурсов на предмет нравится - не нравится. И, в общем, основные пропорции дома и помещений, спроектированные уже архитектором, оказались в итоге очень близкими к первому проекту, с которым я пришёл к строителям. Над ним я и потел дольше всего. Последующие мои переделки были, на самом деле, просто ужасны. Хорошо, что я это не стал строить.

А дальше читаем очень внимательно

Из всего сказанного следует, что в идеальном варианте высота помещения должна зависеть от его длины, ширины, наполнения и возлагаемого функционала. То есть, выходит, что все помещения в доме, по-хорошему, должны быть разновысокими. Во как! И что...? Как это на практике реализовать? А вариант есть.

Если бы я строился сейчас с нуля, если бы не было проекта и уже залитого фундамента, то я, стопроцентно, строил бы одноэтажный дом с разновысокими помещениями. Да ещё и, наверное, в разных уровнях - дом-то на склоне. И жену бы убедил.

Кстати, мне говорили умные люди, что дом одноэтажным должен быть. Просто они не смогли или не захотели объяснить мне, почему именно. Или, может быть, я не услышал объяснений. А ведь всё просто. Они знали, что одноэтажный дом можно спроектировать так, что, если надо, хоть все помещения будут разными по высоте. Да и вообще свободы в образовании форм и планировании гораздо больше. То есть, одноэтажный дом можно сделать гораздо более функциональным, чем двух или трёхэтажный. Да и просто жить на одном этаже удобнее. Причём, красота и функциональность одноэтажного дома обойдётся вам много дешевле, при той же полезной площади.

Вот, собственно, и всё, что я имел сказать о количестве, размерах и назначении помещений в доме. Перед тем, как попрощаться, напомню две вещи. Во-первых, всё это не есть рассуждения профессионала. Делайте на это скидку. Или не делайте. Во-вторых, мы здесь говорили исключительно о доме в деревне. Дом в центре города Воронежа или даже в коттеджном посёлке должен строиться совершенно иначе, ибо назначение его другое и условия иные. Например, огромная веранда в большом городе - не что иное, как гигантский пылесборник, который станет грязным, в лучшем случае, через час после уборки. И т. п.

Что же до реализации высказанных идей в проекте моего деревенского дома, то милости прошу вот сюда: "Домик в деревне. Новый проект дома". Там вы найдёте и планы, и виды снаружи, и виды изнутри. В общем, есть, на что взглянуть.

Ну а теперь можно и попрощаться.

До свидания!

Нормальные люди обычно и понятия не имеют о том, с чего и как начинается осуществление мечты о домике в деревне. Автор этих строк исключением не был. Как и все, я слышал, что надо делать проект, но о том, что такое проект, представления у меня были очень смутные и, местами, совершенно неверные. А уж о том, как это всё осуществить на практике, я и вовсе понятия не имел. Собирал информацию по крупицам и потихоньку приобретал практический опыт. И я намерен прямо сейчас поделиться с вами приобретёнными знаниями и опытом. Это, как минимум, сэкономит вам время и, быть может, убережёт от дорогостоящих ошибок.

Здесь мы поговорим об этапах проектирования. О том, как оно вообще быть должно, при проектировании домика с нуля. А также о том, как этот вопрос для себя решил страж местного скопления букв. Ну а позже, через пару лет, мы узнаем, насколько верным было моё решение.

Данная статья, хоть и пишется в рамках повествования о постройке дома моей мечты, частью его не является. Всё повествование целиком вы найдёте в разделе "Домик в деревне". Первую статью (в самом низу) есть смысл прочесть, чтобы понять, что тут происходит, и надо ли вам в этом участвовать.

О самом проекте моего дома вы прочитаете в статье "Домик в деревне. Новый проект дома". Ну а о технической части проектирования читайте ниже.

Перед тем, как вы приступите к чтению и предадитесь картинкосмотрению, позвольте напомнить, что статья эта отражает взгляды дилетанта, а не профессионала. Ценность в том, что она содержит сразу всю информацию о проектировании. Мне самому не удалось найти всё это вместе нигде. А вы на одной странице получите представление о том, что, как и для чего делается. Достаточно полное, чтобы начать делать или, при желании, начать вникать в мелкие детали.

Для чего вообще нужен проект дома

Он нужен для того, чтобы точно определить, каким будет дом. Это понятно. И это, конечно, главное. Может быть. А может и не быть, потому что ещё проект нужен для того, чтобы посчитать затраты на строительство. На основе проекта готовится смета, включающая в себя количество и стоимость работ и материалов. Кстати говоря, строительная смета - весьма солидный по объёму документ.

Смета позволит вам не только оценить объём вложений, но позволит и разделить стройку на этапы в случае такой необходимости. Будет понятно, что фундамент стоит столько-то, коробка с крышей - столько-то, отделка таких-то помещений - столько-то и т. д.

Также, не стоит забывать, что в нашем царстве-государстве существует разрешительная система. Впрочем, об этих системах и захочешь, - не забудешь. В общем, проект нужен ещё и для того, чтобы получить разрешение на строительство, а потом сделать и согласовать проекты газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации.

То есть, проект - штука полезная. И не только сам по себе, но и для других дел домостроительных. Я, правда, его в полном объёме не делал, что не всем и каждому рекомендую, но о том - ниже.

О том, как должно происходить проектирование дома

Задание на проектирование

Первым человеком, с которым встречается заказчик, является архитектор. Первым документом, который должен родиться в ходе длительных бесед на всякие темы, является задание на проектирование. Вы рассказываете архитектору, что вы хотите, он вам рассказывает и показывает, что можно. Так вы потихоньку приходите к документу, в котором есть список помещений и всяческие пожелания по дизайну.

Кроме того, на этой стадии вы договариваетесь о цене вопроса и о том, что вы за эту цену получите. Обычно это эскизный проект с генеральным планом, чтобы вы могли оформить в местной администрации разрешение на строительство. Тут же вы договариваетесь о количестве и качестве визуализаций внутреннего пространства и внешних частей домика.

Определим, кто такой архитектор и что он делает.

Архитектор, это такой художник-дизайнер, который может нарисовать дом вашей мечты таким образом, чтобы, во-первых, вам там было удобно жить, во-вторых, таким образом, чтобы его, при всей нереальной красивости, вообще можно было построить.

Архитектор сопровождает свой проект на всех дальнейших этапах проектирования и стройки. Поверьте, вопросы для согласования у вас будут.

Предпроектные работы

В ходе ваших содержательных бесед с архитектором (ну, или я вам это сейчас говорю) должно выясниться, что до начала, собственно, работы над проектом надобно произвести ряд нехитрых действий, называемых предпроектными работами.

Предпроектные работы включают в себя следующее.

1. Топографическую съёмку местности.
   Должен быть план рельефа, если участок на склоне. Ну, хотя бы примерный. Должен приехать кто-то, если не с тахеометром, то с нивелиром, линейкой и рулеткой, чтобы промерить высоты и привязаться к существующим ориентирам. Если даже и ровный участок, то, всё равно, привязки должны быть. Иначе как дом-то на участок сажать? Как проект делать?
2. Геологическое исследование.
   Кто-то должен приехать и пробурить несколько неглубоких скважин, чтобы определить, какой у вас где грунт (по сути, надо узнать несущую способность грунта) и далеко ли грунтовые воды. Это определит впоследствии ваши возможности и тип фундамента.

Эскизный проект

Проведя предпроектные работы, вы отдаёте их результат архитектору. Архитектор, исходя из задания, которое вы вместе с ним составили, думает, как реализовать это всё в ваших условиях, и выдаёт "на гора" то, что мы обозвали эскизным проектом.

Эскизный проект, по моему разумению, состоит из...

1. Плана фундамента.
   Здесь рисуются, примерно, размеры и толщина.
2. Кладочных планов этажей.
   Здесь у нас планировка помещений, толщина стен и перегородок, вентканалы, камины, дымоходы, окна, двери и т. п. В общем, все основные элементы конструкции дома.
   
3. Плана кровли.
   Здесь у нас и вентиляция, и дымоходы, и парапеты...
4. Планов с расстановкой мебели.
   Сие совершенно необходимо, чтобы придумать схемы коммуникаций, прикинуть проходы, двери, окна. В ходе расстановки мебели первоначальный вариант проекта обычно несколько меняется.
   
5. Разрезов.
   Разрезы делаются в таких местах будущего здания, чтобы легче было понять, как вообще архитектор мыслит конструктив сооружения. В общем, нарисовать-то можно и самому всё, что угодно, но архитектор тем от нас с вами отличается, что должен уметь нарисовать то, что потом ещё как-то построить можно будет.
6. Фасадов.
   Их четыре, если дом четырёхугольный. Это виды на внешние стены под прямым углом к их плоскостям. В цвете, с отделкой, с окнами и прочими элементами. Короче, полноценные виды со всех сторон.
7. 3D модели дома.
   Тут уж сами смотрите, что вам нужно. То ли это несколько видов снаружи на бумаге. То ли это всё на бумаге, но подробно - сто видов со всех мыслимых точек изнутри и снаружи. То ли вы хотите всё это самолично, прямо в программе, часами крутить и так, и эдак. Всё сейчас можно.
8. Генплана
   Плана дома с привязкой к участку всеми объектами. Ну, то есть, вот у нас план из ГУЮ, а вот на этом плане наш домик во всей красе. На том месте, где реально собирается находиться. Со всеми сараями, гаражами, банями, заборами и туалетами.

Вот вам, для пущей наглядности, пара кусков проекта моего домика.

Это минимум того, что должно быть в эскизном проекте. Кроме того, если вы хотите оформляться по полной программе, начиная с разрешения на строительство, а не потом, через суд (так тоже делается), то на вашем проекте, кто бы его, на самом деле, ни делал, должна стоять печать лицензированной проектной организации. Архитекторы обычно знают, что это такое и берут на себя труд её поставить. То есть, эскизного проекта достаточно, чтобы оформить в администрации разрешение на строительство.

Понятно, однако, что построить дом по эскизному проекту невозможно. Ну, то есть, я-то сам строю именно по нему. Но это потому только, что немного понимаю в стройке и потратил много времени и сил, чтобы изучить то, чего не знал. Кроме того, мне всё равно придётся заказывать некоторые узлы и элементы проектировщикам. Например, крышу плоскую я сам не рассчитаю.

Рабочий проект

Рабочий проект, как и всё, о чём дальше пойдёт речь, делают уже не архитекторы-дизайнеры, а инженеры-проектировщики (конструкторы).

Определим, кто такой проектировщик и что он делает.

Проектировщик, это такой строительный инженер, который придумывает и рассчитывает конструктивные элементы и инженерные системы, позволяющие реализовать на практике идеи архитектора.

Проектировщики делают рабочие проекты, конструктивные проекты и проекты инженерных систем, о которых речь пойдёт ниже.

На данном этапе проектирования случается расчёт фундамента и нагрузок. Тут определяется конструкция всех элементов будущего дома. Ну, то есть, например, стены у нас будут из керамического блока такого-то размера. Перекрытие первого этажа у нас будет бетонным, плитным. Крыша у нас будет деревянная, четырёхскатная, покрытая керамической черепицей.

Собственно говоря, имея рабочий проект, уже можно начинать стройку. При наличии умелых строителей или личного опыта достаточно просчитать лишь несколько самых сложных и нестандартных элементов, применив во всех остальных местах типовые решения. Имея рабочий проект, в принципе, уже можно рассчитать смету и на материалы, и на работы. Но тут надо хорошо понимать, что и как в строительстве происходит, чтобы на подобное решиться.

Типовые решения.

Если проект не предусматривает никаких особо сложных нестандартных элементов, то спасти вас от дальнейших затрат на проектирование могут типовые решения. Существуют целые библиотеки таких решений когда-то кем-то для чего-то уже созданных. В них входят уже рассчитанные конструкции. Это, например, схемы армирования монолитных плит, фундаментов и колонн. Это перекрытия, полы, элементы крыши и кровли. Да много чего есть. Это с расчётом нагрузок и вообще всего. Например, вот...

На картинке вы видите будущую монолитную плиту пола первого этажа с террасами. На на ней была использована стандартная схема (типовое решение) тепловой отсечки. Вот эти самые куски пенопласта - она и есть. Оно, конечно, есть ещё балки из 14-й арматуры, которые проходят между этими кусками. Но не думаю, что их хорошо видно.

Типовые решения есть у строителей, у производителей и поставщиков материалов, у проектировщиков, у архитекторов и т. д. Где их взять лично вам, того я не знаю. Но знаю, что ищущий обрящет, если знает, что искать. А вы теперь знаете, если не знали ещё раньше.

Конструктивный проект

Это полный инженерный расчёт всех узлов и конструктивных элементов здания. Если в рабочем проекте крыша у нас была четырёхскатной деревянной, покрытой керамической черепицей, то здесь у нас будет всё сложнее. Например, мауэрлат (основание скатной крыши) из соснового бруса 150х150 крепится к бетонному армопоясу анкерами на 12 длиной 350 мм через каждые 800 мм и т. п. Всё с подробными описаниями, видами, разрезами и прочим, что необходимо, чтобы всем было понятно, что к чему как примыкает, из чего оно всё сделано, какими винтами (скобами, гвоздями, соплями...) к чему крепится и т. д.

В общем, это уже окончательный проект дома. Но только именно самого здания. А там же ещё у нас коммуникации будут. Без воды, как мы все в детстве слышали, "и ни туды, и ни сюды". Равно, как и без света, газа, канализации и прочих безобразий цивилизации.

Проект инженерных систем

Внешние системы (инженерные сети).

1. Теплоснабжение.
2. Водоснабжение.
3. Электроснабжение.
4. Канализация.
5. Ливнёвка.

Внутренние инженерные системы.

1. Отопление.
2. Кондиционирование и вентиляция.
3. Канализация.
4. Водопровод.
5. Сантехника.
6. Электропроводка и электроприборы.
7. Система охраны.

Ежели вдруг вы случайно заметили, что выше не было речи про газ, то это потому только, что проект газоснабжения, равно как и работы, вам будут производить газовщики. Обычно это делается, когда уже стоят стены и перегородки, крыша, окна и двери. Сам проект газоснабжения можно заказать и раньше, если вы уверены в том, что проект дома меняться уже не будет.

Надо сказать также, что...

На каждом этапе происходит проверка и некоторая корректировка проекта дома. Меняется не только расстановка мебели, но, при надобности, двигаются стены, окна и двери. Меняются размеры силовых и декоративных элементов. Что-то может быть добавлено или убрано. Например, какая-нибудь опорная колонна. Несущая стена может быть заменена декоративной и наоборот. Могут меняться конструкции элементов. И т. п.

И нафига же оно всё надо?

Оно, конечно, все эти проекты стоят денег. Но, зато, вероятность того, что стояк канализации окажется прямо посередине окна, которое уже построили, будет достаточно низкой. Вам не придётся жить в доме с низкими потолками, которые получились потому, что кто-то забыл предусмотреть запас по высоте под ЭППС (теплоизоляция) и тёплый пол. Крыша тоже не соберётся неожиданно упасть вам на голову в самый неподходящий для такого события момент. И т. д. и т. п. За всё это будут отвечать профессионалы.

То есть, если вы не разбираетесь и не желаете разбираться во всех этих тонкостях, то лучше сразу, как и положено, сделать полноценный проект? состоящий из всех перечисленных систем. Ну, "чтобы не было мучительно больно" за деньги, не потраченные своевременно на правильные действия. Кусать локти - вообще занятие скучное. Ну, свои локти, по крайней мере.

Как поступил автор этих строк

Обладая невероятным запасом природной наглости, я решил, что, при наличии знакомых, занимающихся проектированием, поставкой и монтажом систем отопления, водопровода и канализации, да при имеющихся личных знаниях, умениях и навыках, мне хватит и того, что мы тут обозвали эскизным проектом. Скоро мы увидим, насколько это было правильным решением. Узнаем, удалось мне сэкономить на проектировании или всё сожрут возникшие проблемы.

Ну, то есть, конечно, проект той же крыши я закажу отдельно. Она у меня не совсем стандартная получается. Ну, может, ещё какой-то элемент закажу проектировщикам, где нельзя применить типовые решения.

Надо сказать, что наглость моя всё-таки слегка обоснована. Она происходит оттого, что в прошлом тысячелетии (в советские ещё времена) мне доводилось понемногу заниматься и эксплуатацией жилых домов, и ремонтом самих зданий и коммуникаций, и строительством тоже. И хотя опыт мой совсем невелик, а таких материалов для стройки, как сейчас, не было и в помине, я имею надежду на то, что всё у меня получится, ибо принципы функционирования систем не изменились. Скажем, - у меня нет проблем, - спроектировать, например, лестницу. Ну а всё остальное есть, у кого спросить, если шо...

Потому, ещё на этапе разработки эскизного проекта, я сразу попытался предусмотреть схемы внутридомовой канализации, отопления и водопровода, исходя из расстановки сантехники. И я, конечно же, сразу консультировался со спецами. И я, конечно же, теперь лично контролирую, например, привязку отверстия под основной стояк канализации к несуществующим ещё стенам. И дальше тоже много чего по ходу стройки придумывать буду.

Это, наверное, всё, что я имел сказать по поводу проектирования вообще и того, как у меня это происходило.

До свидания!